PERSPECTIVAS SOBRE MODA, TENDENCIAS, COMUNICACIÓN, CONSUMO, DISEÑO, ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Filosofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología
Gustavo A. Valdés de León *
(*) Diseñador Gráfico (Escuela Panamericana de Arte, 1977). Operador Grupal (Escuela Abierta de Psicología Operativa, 1984). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento de Diseño Visual, Investigación y Producción y el de Licenciatura / Maestría de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Resumen: Por Moda se entiende el conjunto de pautas de conducta, modales y comportamientos privados y público, hábitos de consumo, convenciones lingüísticas, artísticas, ideológicas y políticas compartidas por un grupo y que se van modificando constantemente en función del desarrollo económico y cultural de las sociedades. En ese contexto, la moda, la renovación periódica de indumentaria y accesorios que impone la industria y los medios de comunicación siguiendo el decurso de las estaciones, no son sino un aspecto, el más frívolo y visible de un fenómeno más amplio que exige ser abordado desde una perspectiva transdisciplinar. En el contexto del capitalismo tardío y su expresión cultural, el posmodernismo o hipermodernidad, la rapidez de los cambios se ha acelerado exponencialmente.
Palabras clave: Capitalismo tardío; Consumismo; Ideología; Juventud; Lenguaje; Medios transdisciplina; Modernidad.
Summary: Fashion is defined by the set of patterns of behavior, manners and private behavior and public habits, linguistic, artistic, political and ideological conventions,shared by a group and to be constantly changing depending on the economic and cultural development of societies. In this context, fashion, the periodic renewal of apparel and accessories industry imposed by the media and following the course of the seasons, are but one aspect, the most frivolous and visible to a wider phenomenon that requires be approached from a transdisciplinary perspective. In the context of late capitalism and its cultural expression, postmodernism or hyper speed of change has accelerated exponentially.
Key words: Consumption; Ideology; Language; Late capitalism; Media; Modernity; Transdisciplinary; Youth.
Resumo: Por moda entende-se o conjunto de pautas de conduta, modais e comportamentos privados e públicos, hábitos de consumo, convenções lingüísticas, artísticas, ideológicas e políticas compartilhadas por um grupo e que vão mudando constantemente em função do desenvolvimento econômico e cultural das sociedades. Nesse contexto, a moda, a renovação periódica de indumentária e accesórios que impõe a indústria e os meios de comunicação seguindo o decurso das estações, não são senão um aspecto, o mais frivolo e visível de um fenômeno mais amplo que exige ser abordado desde uma perspectiva transdisciplinar. No contexto do Capitalismo tardio e sua expressão cultural, o posmodernismo ou hipermodernidade, a rapidez das mudanças se acelerou exponencialmente.
Palavras chave: Capitalismo tardio; Consumismo; Ideologia; Juventude; Meios; Modernidade; Transdisciplina.
Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Atahuallpa Díaz Ricaurte, Natali Maltz, Michele Riubrugent, Nadia Stefanía Rodríguez Paz, Ignacio Varone y María Silvina Yanson, alumnos de los Seminario de Integración I y II de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo quienes con sus ideas y entusiasmo me han motivado a escribir estas líneas.
Acerca de la Modernidad
La Modernidad como fenómeno social es bastante antigua y ya está pasada de moda. Algunos
historiadores ubican su lejano origen en la Baja Edad Media –entre los siglos XI y XV– cuando
en torno a los burgos amurallados comienza a instalarse una variopinta fauna de mercaderes,
buhoneros, artesanos, monjes descreídos, estudiantes, gagliardos, bastardos y aventureros de toda laya que han perdido su lugar en la rígida estructura estamentaria del medioevo; lo que
ocurre en especial en algunas protociudades del norte de la península itálica y en lo que serán,
después, los Países Bajos. Ahora sabemos que eso que está naciendo –ese huevo que la Edad
Media está empollando, sin saberlo– es la futura Burguesía, pero entonces nadie lo sabía –como
siempre ocurre con las transformaciones que suceden en el presente continuo de la vida social,
que suelen ser invisibles a la ceguera de sus contemporáneos: el cambio de paradigma que estamos
soportando en la actualidad es un buen ejemplo.
La burguesía, madre del capitalismo –entonces de carácter mercantil– a lo largo de los siglos
irá incrementando su poder, primero económico luego político en la Europa occidental, el
ombligo del mundo civilizado y cristiano, siguiendo un derrotero victorioso cuyos puntos nodales
serán el Renacimiento –y la invención del Humanismo–, la Ilustración –y la invención del
sujeto cartesiano, el hombre como encarnación laica de la razón–, la Revolución francesa de
1789 –y la invención del ciudadano–, el Romanticismo –y la invención del artista individual– y,
finalmente la Revolución Industrial –y la invención del proletariado, en la actualidad especie
en vías de extinción. En suma, junto con el capitalismo, la burguesía inventa la modernidad.
Basta releer el encendido elogio que Marx y Engels hacen de la Burguesía en el Manifiesto del
Partido Comunista (1848, 1946) destacando su ímpetu revolucionario, al tiempo que sostenían
que con el proletariado la burguesía estaba engendrando su propio enterrador –otra promesa
incumplida de la modernidad.
A mediados del siglo XIX ya está configurada la modernidad moderna a cuyo final por cambio
de temporada hoy estamos asistiendo. El término, según Peter Osborne (1996,1997/2002) fue
introducido –como modernité– por Charles Baudelaire en 1845 en su artículo "El pintor de la
vida moderna" a propósito de los cuadros de una exposición del ignoto Constantin Guy (cualquier
asociación con el tema homónimo de Modest Petrovich Musorgski es absolutamente
pertinente, sobre todo si es en la magnífica versión rockera de Emerson, Lake and Palmer). En
ese texto el autor de Las Flores del Mal describe la Modernidad como "todo lo que una moda
contemporánea puede contener de poético dentro de la historia" y cuyos rasgos constitutivos
son "lo efímero, lo fugitivo, lo contingente (...) un destilado de lo eterno a partir de lo transitorio".
Con más profundidad que multitud de ensayos académicos la poesía hinca su cuchillo y
desvela la médula de la Modernidad, cuya compulsión por el cambio la condena a la transitoriedad
y, en última instancia, a la anulacion de la duración y a su propia anulación, en tanto la
moda durará sólo hasta la próxima temporada –palabra que figura como título de uno de los
textos más punzantes de Arthur Rimbaud: Una temporada en el infierno.
En efecto ¿qué es la Modernidad sino aquello que está de moda? Lo moderno, como la Moda,
porta en su entraña su propia muerte: ser moderno o estar a la moda significa que en un período
corto de tiempo –a veces, cortísimo, en términos históricos– lo moderno devendrá viejo
–lo que se vuelve tradicional es la jubilación de lo moderno, no así lo clásico, pero ese es otro
tema– y al no estar ya a la moda deviene demodée. En esta época de virtualidades, ya que no de
virtudes, se experimenta la –¿molesta?– sensación de que la modernidad –y el capitalismo, su
hermano gemelo– han durado demasiado y ya no están de moda; más que de una modernidad
líquida, como propone Bauman Z. (2004) , estamos frente a una Modernidad en liquidación, o
si lo prefiere Sale, como se lee en las tiendas de modas con el cambio de estación.
La Modernidad, así como su agónico retoño posmodernista, padece de compulsión al cambio
permanente (no precisamente en el sentido que el trotskismo adjudicara al término) que muchos ingenuos todavía confunden con avances, evolución y progreso, en la más rancia y antimoderna
tradición positivista., como si la Historia fuera un ente realmente existente, dotado de
conciencia y cuyo propósito deliberado fuera ir en determinada dirección con arreglo a algún
plan, teológico o teleológico. Si así fuere las opciones posibles no parecen alentar optimismo alguno,
o un espantable Juicio Final o –ya liquidada la utopía socialista– una no menos ominosa
destrucción del planeta, salvo que se decrete el fin de la historia como pretendía el amanuense
del Departamento de Estado Francis Fukuyama, o sea, cerrar el negocio por cambio de rubro.
Ahora bien ¿de donde proviene esta necesidad de cambio permanente que se observa en la
industria, la tecnología, las artes, los diseños, las ciencias, rasgo identitario de las sociedades
de consumo contemporáneras? ¿Se trata de un impulso progresista y bien intencionado de las
clases hegemónicas para que cada vez más personas puedan disfrutar de un mayor bienestar
–ahora se llama calidad de vida– y de los beneficios materiales y simbólicos de la civilización?
Por lo demás se sabe que dicha civilización será occidental y cristiana o no será o, peor aún,
será barbarie como profetizaba en el siglo XIX Domingo F. Sarmiento que en ocasiones solía
pronunciarse como si fuera un ejecutivo de marketing de los países centrales.
En síntesis, ¿es natural, propio de nuestra especie, esta compulsión al cambio cada vez más
acelerada que aqueja a la Modernidad y a la moda?
La realidad, que a veces –como hemos visto– suele ser develada por la poesía, también anida
gozosamentre en la economía y el motor de aquella compulsión tiene un nombre casi poético,
proceso de acumulación del capital. Veamos.
La burguesía industrial europea así como su impetuoso retoño norteamericano no se enriqueció
ahorrando austeramente privándose de los placeres mundanos sino haciendo crecer el capital
invertido en la producción fabril mediante la astuta alquimia de la plusvalía, esa porción del
valor de la fuerza de trabajo asalariada que la burguesía expropia al trabajador con el benéfico
propósito de que el costo de las mercancías producidas (costos fijos, materia prima, energía,
tecnología, diseño, salarios, impuestos, publicidad, donaciones filantrópicas, etc.) sea menor al
precio de venta del producto, en la relación positiva costo<beneficio la burguesía ha legitimado
históricamente su poderío económico y político a costa de la expropiación y la alienación de
la clase obrera.
El capital, como los ángeles, no tiene sexo y además, también como los ángeles, es estéril, para
poder reproducirse necesita de agentes humanos, productores y consumidores, que en el juego
de la economía alimenten, literalmente, su crecimiento constante puesto que su voracidad
no tiene límites. De allí el dinamismo, en la actualidad hiperkinético, de la burguesía –ahora
transnacionalizada– su búsqueda incesante de materias prima y alimentos baratos en los países
periféricos, la apertura de nuevos mercados para su creciente producción, la explotación de los
recursos naturales hasta su agotamiento, como si la destrucción del planeta fuera la verdadera
misión histórica de la burguesía globalizada.
Por supuesto, la publicidad y el diseño moderno, que se fraguan en el crisol de la Revolución
Industrial, las tecnologías y los medios de comunicación de masas –diarios, radio, TV– han
contribuido con particular entusiasmo a naturalizar la necesidad de cambio, ínsito en la Modernidad.
Cuando este proceso se acelara, a partir de la crisis del petróleo en los años 70 del
siglo pasado, a los factores mencionados se agregarán las nuevas tecnologías, es especial las tecnologías
de la comunicación y la información, el marketing y el branding emocional e internet;
en esta etapa, la de la hipermodernidad (Lipovetsky y Serroy, 2002/2010), las clases dominantes producen su último invento: el consumidor, un sujeto cuyo ser –en términos ontológicos– se
consuma en el acto del consumo de bienes y servicios de toda laya y que ya no adquiere mercancías
en tanto tales sino marcas, esto es, en tanto signos, para alegría de los opinólogos de turno
que pontifican sobre este fenómeno utilizando la "moderna" jerga de la semiótica, particular
subproducto cultural del capitalismo tardío, sin profundizar en su raigambre económico-social
Por otra parte, la sobreproducción de mercancías, resultado de una mayor productividad, obligan
a las empresas a estimular la velocidad de su consumo para no perder rentabilidad.
El crecimiento de las economías nacionales de los países europeos y de los Estados Unidos y la
competencia feroz entre las respectivas burguesías por los mercados llevaron inexorablemente
al estallido de las dos guerras mundiales del siglo XX que arrojarían 8 millones de muertos la
Primera y 40 millones la Segunda, en su mayoría no combatientes, –sin contar las víctimas de
las guerras locales: Corea, Argelia, Viet Nam, la ya olvidada Guerra del Golfo, Irak, Afganistán–
lo que no incomoda demasiado la conciencia de nadie puesto que como había sostenido proféticamente
Filippo Tommaso Marinetti, pope del futurismo italiano –aquella primera vanguardia
moderna que naufagará en el fascismo– la guerra es la única higiene del mundo, sobre todo
si los que mueren en ella son los otros, los que sobran en un planeta superpoblado. Junto con
las guerras mundiales el capitalismo europeo inventó la Moda, fenómeno social cuya expresión
exacerbada se pone en escena en nuestra hipermoderna sociedad de consumo.
Quizá aquí alguno proteste, ofuscado: pero, antes del ascenso de la burguesía al poder ¿no existía
eso llamado Moda? La respuesta, por supuesto, es que no, que no existía. –por lo menos en el
sentido actual del término, ligado a lo efímero y la frivolidad de la imagen. Esto no quiere decir
que en las sociedades precapitalistas la gente no se vistiera siguiendo determinadas normas
sociales y utilizando determinadas tipologías indumentarias, pero éstas no se confeccionaban
siguiendo los dictados del último grito de la Moda, esa dama histérica, que, en tanto tal, es un
invento de la Modernidad, de la misma manera que la Modernidad es un producto de la Moda
que pasa rápidamente de moda –y si nó preguntémonos que ha ocurrido con los posmodernos
devenidos clásicos (Lyotard, Fukuyama y otros) que ya pasaron de moda y han quedado en el
pasado, como la propia posmodernidad que ahora puede ser adjetivada como posmodernidad
tardía.
Será oportuno, entonces, empezar a despejar de qué se está hablando cuando se habla de Moda
–esa dama gritona– y para ello será necesario remontarnos a un tiempo en que la Moda y sus
gritos brillaban por su ausencia.
Antes de la Moda
A diferencia del resto de las especies animales que nacen con el traje puesto –tegumentos, cáscaras,
escamas, plumas, pelajes– el Homo Sapiens Sapiens nace desnudo y es de inmediato arropado
con algún textil artificial: el indumento es desde el principio, en la historia del sujeto y en
la del género humano, un producto cultural.
Además de proteger de las inclemencias del tiempo el cuerpo de su portador y cuidar el pudor,
el indumento cumple otras funciones socialmente útiles. En primer lugar, establece una
diferenciación de género entre lo masculino y lo femenino, acompañado de una diferenciación
etaria: lactantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos vestirán de manera diferente y finalmente marcará una diferenciación social en orden al ejercicio y disfrute del poder: sacerdotes y profanos,
reyes y súbditos, ciudadanos y esclavos, patricios y plebeyos, señores y vasallos usarán
prendas de diferente morfología, calidad y costo. Estas funciones se mantienen con algunas
variantes, como luego se verá, en la actualidad. Es posible que el uso de accesorios funcionales
para el combate cuerpo a cuerpo –escudos, espadas– hayan diferenciado tempranamente a los
integrantes de la casta militar del resto de la población.
Durante el manso período medieval que se extendió por cerca de 1000 años desde la implosión
del Imperio Romano hasta el revival neo clásico del Renacimiento, en Europa las sociedades
estaban jerárquicamente ordenadas por estamentos: los que hacen la guerra, los que rezan y los
que trabajan, cada uno de ellos a la vez dispuestos en su interior en orden piramidal.
Una vez adoptado su peculiar uniforme andrógino –hábitos y sotanas– los monjes y clérigos
se diferenciaron visualmente de los no consagrados con indumentos y accesorios corporativos
–casullas, báculos, mitras, birretes, mantos, anillos– además de arreglos capilares como la tonsura,
que marcan al mismo tiempo la jerarquía del religioso en la distribución del poder espiritual
–pero también temporal- dentro de la Iglesia. Estos atuendos, salvo los inevitables cambios
en cuanto a materiales y técnicas de confección, han permanecido invariables desde entonces y
están rígidamente reglamentados. La Reforma, además de abolir el celibato sacerdotal –fuente
de numerosos conflictos privados y públicos– modernizó el atuendo eclesiástico introduciendo
el sobrio estilo clerygman.
El estamento que ejerce el poder político, casi siempre conquistado y sostenido por la violencia
y luego legitimado y transmitido hereditariamente, para diferenciarse de sus vasallos hace
diseñar y producir, sastres y modistas mediante, un sistema vestimentario en el cual prima el
lujo ostentoso y el derroche suntuario. Los textiles utilizados, con aplicaciones de pieles valiosas
–la ecología, por suerte, aún no había nacido- una morfología incómoda, que acentúa el
carácter ocioso del portador, los colores –el púrpura emblemático– señalan su posición social,
acentuada con la exhibición de cetros –de transparente ascendencia fálica– y coronas de oro o
plata aderezadas con piedras preciosas como vínculo simbólico con la divinidad de la cual los
soberanos sostenían haber recibido su poder, todo ello acompañado de un accesorio animado
imprescindible: un brioso corcel. La tipología de la estatua ecuestre se origina en el primer
Renacimiento con los monumentos de los condottieri Bartolomeo Colleoni, obra del Verrochio
y de Erasmo de Narni y el Gattamelata, de Donatello Todavía en épocas más modernas en los
cuadros o monumentos conmemorativos no hay prócer o héroe nacional que no figure a bordo
de un piafante caballo –en las pinturas, preferentemente blanco El noble equino estará también
lujosamente ataviado, de acuerdo a los dictados de la moda hípica.
En la Europa monárquica la nobleza, en general de origen mercenario, también asume una
estructura jerárquica (barones, vizcondes, condes, marqueses, príncipes) en cuya cúspide reina
un rey cuyo real poder es, a veces, meramente simbólico. No está de más recordar que la gente
de armas (en francés, gendarm) en general hombres que estaban al servicio de un poderoso por
un sueldo (de allí deriva el término soldado) en razón de su oficio siempre utilizaron indumentos
especiales tales como cascos, cotas de malla y armaduras, ese incómodo artefacto que en
caso de caída podía significar la muerte del usuario, como le ocurrió a don Pedro de Alvarado,
el conquistador de los mayas-quiché de Guatemala, según poetiza Ernesto Cardenal.
El vestuario suntuoso de la nobleza, que por su permanencia en el tiempo no puede ser considerado
moda, va a desaparecer con la Revolución Francesa de 1789 que marca el inicio del as censo de la Burguesía al poder político, aunque algunos de sus rasgos aún perduran en algunas
ceremonias oficiales en las cuales reyes y reinas supérstites todavía ostentan coronas y tiaras y
en algunas Cortes de Justicia en las cuales los magistrados visten severas togas y ridículas pelucas
como símbolo de su majestad y poder.
En cuanto a los siervos de la gleba y los artesanos –los que trabajan– se conformaban con prendas
adecuadas a sus tareas manuales, seguramente de confección casera que se heredaban de
padres/madres a hijos/hijas y de algún indumento más llamativo para los días de fiesta, como se
pueden apreciar en los cuadros de Pieter Brueghel, el Viejo, más alguna ropa en desuso donada
por los señores.
En el armonioso escenario medieval, únicamente alterado por las jacqueries o insurrecciones
campesinas, no había lugar para el cambio que toda Moda supone y salvo las inevitables diferencias
de clima y de herencia cultural los indumentos, en el interior de cada uno de los
distintos estamentos, eran similares. Como no existía movilidad social alguna, –el pasaje de un
estrato a otro era prácticamente imposible– no existía la pulsión imitativa, uno de los factores
de la Moda. La única posibilidad de cambiar de estatus, aunque fuese por muy poco tiempo,
se daba en los carnavales en los cuales, mediante el recurso del disfraz y la parodia cualquiera
podía presentarse con los atributos simbólicos de un estamento superior para satirizarlos –el
rey Momo– en el fragor de la fiesta pagana consentida por el poder político y religioso –como
ha quedado registrada en los conocidos Pantagruel (1532) y Gargantúa (1534) de François
Rabelais –textos que por ser considerados heréticos le costaron el exilio- estudiados muy posteriormente
y desde una perspectiva maxista por Mijail Mijailivich Bajtin (1987)
Hubo que esperar que la testa coronada de Luis XVI rodara por los ensangrentados maderos
del patíbulo, gracias al supuestamente indoloro invento del doctor J. I. Guillotin y sin que los
cielos tronaran escarmiento alguno, para que la burguesía francesa abriera las puertas de la
Modernidad y con ellas las de la Moda, que tendría como protagonista principal a la mujer.
La Moda se pone de moda
Como reacción al ostentoso boato de la nobleza derrocada –aunque no definitivamente puesto
que intentará retornar en sucesivas restauraciones– los varones de la Burguesía asumirán un look (aunque no era ese el término que utilizaban) sobrio y discreto pero, como compensación
y demostración de su poderío económico, aquel boato será ostentado por sus mujeres, transformadas
en lujoso escaparate móvil de la riqueza de su marido-propietario. Lo que vendrá, del
corsé a la minifalda, del pret-a-porter al jean, del look falso deportivo a la anorexia, de las sedas
importadas a los tejidos inteligentes, de la costurerita de barrio –aquella que dio el mal paso y
lo peor de todo sin necesidad, como dice Evaristo Carriego– al diseño de autor, esa novelería
posmoderna, y al imperio de las marcas –y su contracara, su falsificación masiva– todo esto y
mucho más está en los textos de historia de la Moda.
Por supuesto que la Moda es algo mucho más complejo que los frívolos desfiles de las modelos
de moda.
Por Moda entendemos un conjunto de pautas de conducta compartidas por un
grupo social mediante las cuales los integrantes del grupo se reconocen como pares, al tiempo
que se diferencias del resto de los grupos de la sociedad. Tales pautas pueden incluir modales
y comportamientos privados y públicos, preferencias musicales, tanto de género como de intérpretes (¿recuerdan la beatlemanía o el auge del folclore de los '60?), el uso de modismos lingüísticos,
semánticos, sintácticos y prosódicos, pero también incluye corrientes de pensamiento:
el Existencialismo –con musa incluida, Juliette Greco– el Estructuralismo, el Budismo zen,
las predicciones apocalípticas del Calendario Maya y en general los esoterismos "orientales" y
"aborígenes", así como tendencias ideológicas y políticas. En el contexto general de la Moda
la indumentaria no es sino su expresión más visible y publicitada, cuya condición necesaria y
suficiente es su carácter efímero. Cuando una moda perdura en el tiempo deja de ser moda para
convertirse en estilo, como ocurrió a principios del siglo XX con el Art Nouveau y el Art Decó.
Aún cuando en su origen como tendencia –para utilizar el argot de moda– aquellas pautas
de conducta sean la expresión auténtica de una etnia o de un determinado grupo social los
mecanismos del mercado, por la vía de las industrias culturales, se apropiarán de esa expresión
popular ya convertida en producto y mercancía y la promoverán a través de los medios masivos
de comunicación, en especial la TV basura y sus programas de entretenimiento, y con los
recursos de la publicidad y el marketing la instalarán, ya convertida en moda, en el espectáculo
banal y de pésimo gusto del escenario urbano. Por algún tiempo Los Pibes Chorros estuvieron
de moda, inclusive en las clases altas, hasta que una nueva tendencia musical los hizo sonar –literalmente–
viejos y dejaron de ser fashion.
Ciertas modas terminan por institucionalizarse cogelándose en estereotipos que se imitan a sí
mismos como ha ocurrido con las llamadas tribus urbanas cuyos atuendos y accesorios identitarios
pasan a ser por arte del merchandising cotillón barato en los negocios de Todo por dos pesos.
En el territorio minado de la Moda se observa una particular dialéctica tanto en sentido vertical
como horizontal, en la que operan mecanismos contradictorios de imitación y de vinculación
erótica. En la vertiente vertical, en algunos momentos las clases medias imitan a su manera
los modelos vigentes en las clases altas con el objetivo, no siempre deliberado, de mimetizarse
con ellas –proceso que, a continuación, se replica en las clases bajas respecto de las medias.
La expresión popular "aunque la mona se vista de seda, mona se queda" deja en claro que la
imitación se limita a los aspectos meramente epidérmicos, esto es, visuales: no todos "pueden
ser como uno" puesto que la esencia, la clase, la distinción no están al alcance del medio pelo
pero, lamentablmente, al menos desde El Principito (Antoine de Saint-Exupéry, 1943) sabemos
"que lo esencial es invisible a los ojos". En otros, son las elites las que se apropian de estilos
vestimentarios y culturales de las clases bajas como en el caso paradigmático del Jean que de
ropa de trabajo de los mineros californianos –gracias a la inventiva de Levi Strauss y Jacob
Davi's– terminó convertido en prenda policlasista.
En el ámbito local con la cumbia se ha producido un fenómeno similar. En efecto, este ritmo
folklórico caribeño fue adoptado –convenientemente adaptado– por sectores marginales de las
clases bajas como propio, quizá en oposición al rock en sus múltiples variantes, dando origen
a la llamada cumbia villera, género que fue cooptado por las clasaes medias y altas quizá como
nota de color y, finalmente fagocitado por las compañías discográficas. Es oportuno recordar
que, en un contexto diferente, una situación similar –salvando las distancias en orden a calidad
poética y musical– se vivió en relación al tango, género de origen prostibulario que en la década
de los '20, en pleno auge del Art Decó, fue adoptado por las clases altas locales, consagrado
en Europa y los Estados Unidos gracias al tesón de autores e intérpretes como Alfredo Lepera,
Carlos Gardel, Francisco Canaro, Eduardo Arolas y otros, y finalmente, convertido en símbolo
musical del Río de la Plata, de Buenos Aires y de la Argentina, nada menos. Su origen en los bajos fondos, "donde el barro se subleva", ha quedado perdido en el pasado.
En la vertiente horizontal del fenómeno Moda se procesan factores más profundos que hunden
sus raíces en el proceso primario: las formaciones de masa descriptas por Sigmund Freud
(1921). Si bien en dicho texto Freud analiza este fenómeno tomando como objeto de estudio
formaciones de masa institucionales, militares y eclesiásticas, sus categorías puede pueden ser
aplicadas al estudio de la Moda. Según el maestro vienés los integrantes del grupo se reconocen
entre sí en tanto comparten un mismo ideal del Yo, los sujetos resignan su individualidad
para fundirse en la masa estableciendo entre ellos un vínculo de carácter erótico. Ya Friedrich
Nietzsche (1872/2001) había avanzado por este camino con su concepto de lo dionisíaco, en
cuyo gozoso frenesíe el sujeto queda abolido.
El impulso que lleva a un sujeto a vestir a la moda podría interpretarse como querer ser como
los que son como yo, buscando la mirada aprobatoria del grupo al cual se pertenece o se pretende
llegar a pertenecer. En la posmodernidad, signada por la disolución del sujeto, lo que
importa no es "ser" sino, como reza un difundido eslogan publicitario, pertenecer, los rituales
de la Moda ofrece un cómodo –aunque no siempre– recurso para figurar una identidad vicaria,
aparencial, a tono con la civilización de la imagen en cuyo interior se consuma la vida cotidiana.
La demanda no formulada parece ser: "mírame, por favor, sólo allí existo".
En la práctica social el fenómeno moda se presenta en dos modalidades, activa y pasiva. En su
instancia activa designa al objeto o tendencia que está de moda, trátese de hábitos o modismos,
de autores, de personajes, de lugares, de indumentaria o de accesorios, maquillaje y arreglos
capilares.
En su instancia pasiva remite al sujeto, individual o colectivo, que está a la moda, sea cual fuere
la práctica a la cual está referido el término. En la práctica social los usuarios no crean la Moda,
aunque muchos así lo crean, siendo simplemente sus complacidas víctimas. A la necesidad
primaria de cubrir, por cuestiones de orden físico y moral, la desnudez del cuerpo –valor de
uso– el capitalismo tardío ha agregado al indumento una importante carga simbólica con la
coartada de la Moda, aumentando su valor de cambio.
Esto nos lleva la cuestión del lenguaje de la Moda.
¿Es la Moda un lenguaje?
En la actualidad es muy frecuente escuchar en los medios de comunicación, pero también en
el ámbito académico, expresiones que adjudican a la Moda, especialmente en el orden de la
indumentaria, la categoría de lenguaje que comunica determinados contenidos mediante un
vocabulario propio, las prendas, sus avíos, accesorios y los rituales de uso correspondientes. Aunque
instalada en el imaginario colectivo y repetida por los canales habituales –opinólogos, profesores,
instituciones, medios de comunicación– en un contexto en el cual las categorías teóricas
sufren el embate del pensamiento débil, la expresión mencionada debe ser puesta en cuestión.
En primer lugar, es sabido que, más allá de los límites de una supuesta "semántica del producto"
(Bürdek, 1991/1999) los objetos no hablan, salvo que usemos el término en sentido figurado.
Los objetos, por lo menos hasta ahora, son por su propia naturaleza, sordos, ciegos y mudos,
es la mirada social la que en la práctica cotidiana les otorga sentido, los hace devenir signos,
en tanto símbolos. Fuera de esa práctica , en un hipotético universo sin presencia humana alguna, los objetos –todos, sin excepción– carecería de sentido. Valga por caso la escena final de El tesoro de la Sierra Madre, ya mencionada en un trabajo anterior, (Valdés de León, 2010) en
la cual el protagonista agoniza en medio del desierto mientras el viento dispersa en la arena el oro –uno de los objetos-signo más preciados del capitalismo– que el moribundo ha atesorado
por medios non sanctos y que en esa circunstancia no significan nada puesto que no hay nadie
que pueda asignarle valor alguno.
Los diferentes lenguajes existentes y en especial los diferentes lenguajes visuales son subrogantes
del lenguaje verbal, producto de una compleja construcción social, al grado que todo lo que
un sujeto –y una sociedad– pueda pensar está determinado por la lengua que habla y con la
cual se piensa: la riqueza expresiva de un sujeto y, repetimos, de un grupo o clase social, está en
relación directa con la riqueza semántica, sintáctica, prosódica y gestual de la engua mediante
la cual se expresa. Por lo demás, en los actos de comunicación verbal es el sujeto el que intenta
expresar determinados enunciados en el acto individual del habla mientras que en el caso de la
Moda, en tanto acto colectivo que tiende a la uniformización, cuando un grupo viste a la moda
todos sus componentes reproducen el mismo enunciado, a la manera de un coro en el cual la
voz del sujeto individual desaparece. En el escenario de la vida social son los sujetos los que
hablan, ¿quién es el sujeto –que habla– en el sistema de la moda? No es, sin duda, el usuario
quien ni siquiera puede elegir su talle –constreñido a usar los talles que la industria produce–,
su libertad de elección queda limitada al repertorio de modelos "de moda" según la temporada.
Dentro del conjunto de los lenguajes visuales objetuales (Valdés de León, ob. cit.) el léxico
de la indumentaria no es particularmente rico y su interpretación estará condicionada por el
contexto urbano y la escena social por lo que aquella interpretación quedará librada al aletorio,
caprichos y voluble gusto de los demás.
La pretensión de querer adjudicar a la indumentaria el estatus de lenguaje se inscribe en el
marco de las teorías relativas a la universalidad y autonomía de los lenguajes visuales, surgidas
al amparo de una inexistente alfabetidad visual, ya criticadas en otro lugar.
Acerca del Mercado
El mercado global está atravesado por tendencias económicas contradictorias: una creciente
sobreoferta de bienes y servicios –consecuencia del aumento de la productividad– saturación
que provoca la competencia feroz de las corporaciones y empresas nacionales por la conquista
de nuevos nichos (¿a quién se le pudo ocurrir tan tétrico término?) y una también creciente
desigualdad en la distribución de la riqueza social –que está provocando masiva resistencia en
los países desarrollados Grecia, Italia, España, Francia, Reino Unido entre otros– todo ello sumado
a la recurrente caída en sucesivas crisis acompañadas por el ruidoso estallido de burbujas
financieras.
Las clases bajas, llamados humildes por los medios –eufemismo que sustituye al término pobres,
políticamente incorrrecto– no forman parte del mercado, excepto en lo referente al consumo
de alimentos, bebidas y otros insumos básicos. Su inclusión en el mercado de la Moda
se da por la vía de la ilegalidad, la adquisición de mercadería barata con marcas de prestigio
falsificadas (La Salada, Bolishop y otros emprendimientos similares.)
La saturación de mercancías destinadas a las clases altas y medioaltas obliga a las empresas a diseñar estrategias destinadas a crear en los públicos de necesidad compulsiva de la novedad
permanente –los términos nuevo y lo último se reiteran hasta el hartazgo– con el objetivo maníaco
de adelantarse a la competencia. En esta suerte de guerra civil sin pólvora, las empresas
apelan a los recursos que el diseño –en todas sus especializaciones– la publicidad, los medios
de comunicación y las industrias de la conciencia ponen a su alcance: la creatividad está puesta
al servicio del consumo superfluo.
El marketing, renegando de su presunto origen científico ya no apela a argumentos de orden
racional –antaño núcleo de la condición humana– sino a la emoción, esto es, a la estofa
más irracional del consumidor. Sus divulgadores, olvidando o ignorando que una marca es en
primer lugar una construcción semiótica, verbal y visual, que representa la identidad de una
empresa o institución, proclaman sin ruborizarse: "la marca es la promesa de una experiencia
única", aforismo que luego será mecánicamente repetido en las aulas. El branding impone la
tiranía de las marcas, trasformadas en metáforas de personas de las cuales el consumidor –término
clave de la época, invocado hasta el hartazgo en el discurso comercial y también en el
académico– tendrá que enamorarse apasionadamente jurándole eterna fidelidad (¿no suena
esto a una versión dadaísta del matrimonio monogámico y heterosexual como sacramento?) fidelización
como condición imprescindible para que el consumidor pueda acceder a tan ansiada
felicidad. Para lograr sus objetivos, a falta de ideas y argumentos más o menos sensatos, apelan
a la química orgánica y a la estimulación de ciertas secreciones hormonales. Me pregunto, ¿no
sería más práctico inocular al consumidor la droga milagrosa y de esta manera, económica,
fácil e indolora, fidelizarlo de por vida?
En ocasiones los creativos utilizan recursos más bajos, –en sentido literal– tales como la exhibición
obscena del cuerpo femenino, convertido –también literalmente– en carnada, o utilizar
a los niños, víctimas de consumismo precoz, para que convenzan a sus padres a que compren
aquello que la publicidad les ha ordenado que deben comprar y consumir rápidamente para no
quedar "afuera" de lo que se usa, de lo que está de moda en la sociedad del espectáculo.
En esta instancia el sujeto, reducido a consumidor, asume la condición robótica de mero receptor,
dentro del esquema físico estímulo-respuesta, mecanismo unidireccional y unívoco, similar
al que inexorablemente atrae las abejas a las flores y las moscas a sustancias en descomposición.
El consumidor de la posmodernidad es un sujeto pasivo, vacío –como todo receptor– autista
(siempre enchufado a algún artefacto, ensimismado en su ensimismidad) y narcisista que escucha
y obedece la voz del mercado y su discurso-amo: consuma –y rápido.
Por su parte, los medios han dejado de existir como tales, al menos si se sigue el esquema clásico
de la Teoría de la Información (Shannon y Warren, 1959). En dicho esquema, tan tergiversado
en la divulgación docente, el medio o canal es un elemento de orden físico cuya función se limita
a transmitir, con la mayor fidelidad posible, las señales producidas por el emisor, a su vez, un
artefacto técnico que transforma los signos verbales de la fuente en aquellas señales. El medio
es, por lo tanto, técnicamente neutro respecto del mensaje, sobre el cual está imposibilitado
de intervenir. Por el contrario, las empresas propietarias de los mal llamados medios masivos
de comunicación son a la vez fuente, emisor y medio conformando monopolios verticales, en
tanto propietarias de las empresas que proveen los insumos necesarios (caso Papel Prensa) y
horizontales, en tanto propietarias de diversos medios concurrentes (diarios, revistas, radiodifusoras,
canales de TV por aire y por cable, servicios de Internet, etc.) lo que les otorga un enorme y antidemocrático poderío económico y político: la libertad de prensa se ha transfigurado
en libertad de empresa, sacrosanto estandarte del neoliberalismo.
El mito de la eterna juventud
Una característica de la condición posmoderna es la expansión temporal que ha experimentado
el concepto biológico de juventud. En la Modernidad por juventud se entendía en general el
período que iba de los 18 a los 25 o 30 años, aproximadamente –según los diversos contextos
culturales–, más allá de ese límite el sujeto era considerado adulto. En la actualidad los límites
se han desplazado temporalmente, hacia atrás y hacia delante, y la juventud ahora dura más.
Los preadolescentes, sobre todo las niñas, quieren ser grandes cuanto antes imitando la moda y
las conductas y gestos, muchas veces de inocultable talante sexual, de sus congéneres mayores,
actitud de equívoca cuando no de perversa precocidad estimulada por los medios y por algunos
padres modernos incapaces de cumplir su rol de figura que con amor, pero también con
autoridad, establece límites. Los estereotipos infantiles de las generaciones anteriores se han
transformado y la insufrible y políticamente reaccionaria Barbie ha suplantado con ventaja a
Caperucita Roja, una verdadera reliquia del Romanticismo. Como no deseado efecto colateral
la edad de inicio en el consumo de alcohol, del hábito de fumar y de la actividad sexual es cada
vez más temprana y aumentan cada día los casos de madres adolescentes.
Los medios, en pos del aumento de sus ventas, estimulan estas prácticas como lo evidencia el
reciente escándalo protagonizado por la revista Vogue en Francia que publicó en enero una
producción de 15 páginas con fotografías de niñas entre 6 y 7 años vestidas, maquilladas y enjoyadas
por reconocidos diseñadores y marcas como mujeres adultas, en poses provocativas de
incitación sexual, en el borde de la pornografía infantil. Más allá de hipócritas apelaciones a la
ética periodística, lo cierto es que la publicación se agotó en pocas horas
En el otro extremo, muchos adultos se niegan a asumirse como tales y pretenden seguir siendo
jóvenes a toda costa imitanto la vestimenta y las conductas de las generaciones que los continúan,
(inclusive en al orden sexual, Viagra mediante) sin temor a caer en el ridículo –lo que
sucede con frecuencia. En muchos casos para mantener la apariencia –otra vez, la imagen– de
eterna juventud que ostentan las eternas y poco castas divas de la televisión (aquí la referencia
al aria de Norma de Bellini es inevitable, sobre todo en la interpretación incomparable de María
Callas) ) no dudan a someterse a tratamientos faciales cuando no a riesgosas cirugías mientras,
agazapado en el fondo del placard, el retrato de Dorian Grey sonríe entre socarrón y compasivo.
Las empresas textiles y de confección, esto es las marcas y el conjunto del sistema de la moda,
disponen de este modo de un mercado dócil, amplio y en constantre crecimiento –el mito de
la eterna juventud no reconoce fronteras de clase– para vender sus productos que no son, afirman,
meras mercancías sino estilos de vida, la necesidad no es la prenda como tal sino el elixir
de la eterna juventud, necesidad, que Marketing mediante, deviene deseo que como tal, nunca
puede ser saciado.
Como también existen modas para lactantes, solo quedan fuera del mercado los jubilados que
cobran el haber mínimo (un universo de 4.5 millones de personas en la Argentina) quienes
por su escaso o nulo poder adquisitivo no son tenidos en cuenta por las marcas –es decir, las empresas- a la hora de diseñar y producir sus colecciones. Es posible que algún creativo ya esté
pensando en diseñar para este insolvente target ajuares de enterramiento, a pagar en cómodas
cuotas por los deudos-, sin duda un nicho rentable y todavía no explotado de consumidores post mortem que irán al nicho de verdad elegantemente ataviados a la última moda –esta vez,
en el sentido literal del término.
Niños, niñas y adultos, en su afán de adelantar o retrasar, respectivamente, el tiempo inexorable
se empeñan en imitar la moda joven que el mercado impone coercitivamente a sus víctimas. Los jóvenes viejos (título del filme de Rodolfo Khun, 1962, integrante del entonces llamado
Nuevo Cine Argentino aunque ahora existe otro Nuevo Cine Argentino más moderno que al
anterior) los jóvenes viejos, repetimos, de los '60 han sido sustituidos por viejos jóvenes (antiguamente
denominados viejos verdes) de más de sesenta que todavía pueden alardear de su
masculinidad química sin caer en los meandros de las melancolía tanguera. Pero ¿cómo son
realmente los jóvenes de hoy, este estereotipo insignia de la posmodernidad
Acerca de la juventud
Un sector importante de la juventud, pertenecientes en general a las capas medias, se deslizan por
la vida encapsulados en la virtualidad audiovisual de los MP3, teléfonos celulares que son, como
ellos, de última generación, a los que también se designa de alta gama –término indescifrable pero
que está de moda– o navegando en las procelosas aguas de Internet. Por supuesto, prefieren no
pensar en la vejez puesto que ello les provoca temor e incertidumbre, según la nota de García M.
basada en una encuesta de D'Alessio IROL publicada por el diario Clarín (9.10.10.)
Según dicha encuesta, para la mayoría (74%) lo que caracteriza a la juventud de la cual forman
parte es la adrenalina (sic) esto es, una sustancia segregada, suponemos que involuntariamente,
por las glándulas suprarrenales y que ejerce una acción estimulante sobre el sistema nervioso
simpático (suponemos que a pesar suyo), estímulo –otra vez la química orgánica– que también
puede obtenerse mediante la ingesta de alcohol, de energizantes o de drogas de diseño, como
el llamado éxtasis. Reducir la auto percepción de la juventud –aquel divino tesoro que cantara
Rubén Darío– a una mera cuestión bio-química resulta patético en su estrechez y mezquindad.
El segundo lugar, como rasgo específico de la juventud, el 64% de los encuestados menciona
el desafío que, en este contexto, debe entenderse como competencia pero no a la competencia
como capacidad laboral o profesional sino en el sentido de imponerse a los competidores y
lograr el éxito individual. De la rebeldía frente a las injusticias del sistema y de la solidaridad
con los menos favorecidos –las antiguas banderas de la juventud– ni una palabra: el hedonismo
a cualquier precio, el triunfo individual y una pertinaz negación al paso del tiempo –eso que
somos– parecen ser los ideales de este sector de la juventud, mansa presa de los mandatos del
mercado y de la Moda.
Este desinterés por la realidad –y, por supuesto, por la política, depreciada y despreciada– configura
una masa indiferente e indiferenciada supuestamente apolítica –que no es otra cosa sino
una expresión política de orden conservador. Masa funcional a los sectores dominantes del poder
económico-comunicacional, el verdadero poder de la posmodernidad, que la utiliza como
masa de maniobra, dócil a sus intereses hegemónicos. Cuando la terca realidad golpea a alguno
de sus pares estos jóvenes son movilizados por los medios y sus voceros políticos –curiosa in versión de roles– para reclamar públicamente contra la inseguridad, que también se ha puesto
de moda, desde los tiempos triunfales del falso ingeniero Blumberg hasta hoy.
No obstante, la creciente presencia de jóvenes en los movientos sociales y políticos revela la
existencia de otra juventud que, a pesar de todo, todavía mantiene vivas las mejores tradiciones
libertarias de las generaciones anteriores, pero éstos jóvenes no están ni estarán de moda, por
el contrario serán ignorados, cuando no vilipendiados, por los medios.
La "última" moda: el Eco-Diseño y el Diseño sustentable
En los solemnes ámbitos académicos y en las instituciones del Diseño se ha puesto de moda –y
los medios la han popularizado– la cuestión ecológica, la preocupación por el creciente deterioro
del medio ambiente global.
Más allá de consignas infantiles tales como defender la Ecología, que sería algo así como defender
la matemática puesto que la Ecología es una disciplina científica, en las carreras del área
(Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria y Textil, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico)
se ha instalado el Eco-Diseño, una manera de diseñar que incluye en el proyecto, a veces con
carácter prioritario, el cuidado por el medio ambiente en orden a los materiales a utilizar, a los
procesos de fabricación no contaminantes, al ahorro energético, y al destino final de los desechos
industriales y de los objetos en desuso, programa que suele sintetizarse, con propósitos
mnemotécnicos, con los términos reciclar, reutilizar, resignificar.
Rápidas de reflejos (el dinero nunca duerme) muchas empresas se han apropiado de este nueva
onda verde o green design (que en nuestra cultura de importación siempre va sonar mejor) con
el objetivo de siempre: ofertar algo nuevo, descolocar a la competencia y aumentar sus ventas y
beneficios con el seductor señuelo de la protección ambiental: eco-nomía y eco-logía, en tanto
primas hermanas, pueden coexistir pacíficamente en los tiernos brazos de la libertad de mercado
en tanto contribuyan a la reproducción del sistema y proporcionen beneficios económicos
o simbólicos a las empresas.
Mientras tanto en la Argentina se arrasan todos los días miles de hectáreas de bosques nativos
para ampliar la floreciente –valga la paradoja– zona sojera, produciendo daños irreparables
en los ecosistemas locales, poniendo en peligro la existencia de su fauna y, lo que más grave,
obligando a sus pobladores –en particular si se trata de pueblos originarios– a la emigración
forzada. No está demás decir que la soja –moderna, transgénica ella– es un commodity que está
de moda en el modelo de país agro-exportador, dependiente y subdesarrollado (el granero del
mundo) que propone la oligarquía terrateniente mientras embolsa suculentas ganancias, en
tanto el hambre real asola el Noroeste Argentino y la desnutrición infantil cosecha cada vez más
víctimas –inocentes como impúdicamente las califican los medios.
La explotación hasta el agotamiento de los recursos naturales es consustancial al capitalismo
–que no es una moda sino un modo de producción– desde sus orígenes en la Revolución Industrial,
la máquina de vapor y el carbón de piedra. Por lo que ni las grandes potencias del
Grupo de los 8 ni las grandes corporaciones tiene interés alguno en poner límites a esta creciente
explotación, como se ha puesto en evidencia en el fracaso de las sucesivas conferencias
internaciones (Río, Kioto, Copenhague, Cancún). La conservación del medio ambiente que
proclama el llamado Diseño sustentable es una cuestión de orden político, las indiscutibles buenas intenciones de los eco-diseñadores parece no ser más que una moda y como tal, pasajera.
No en vano a los luchadores de esta causa, que como toda causa es una causa perdida, se
los ha bautizado ecologistas boutique (Arias, Ñ revista de cultura 363). Para indagar más en
profundidad esta problemática sugerimos la lectura del comentario de Coronato A. (2010) a
propósito de Contra el cambio de Martín Caparrós.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Riachuelo, aquel "Turbio fondeadero donde van a recalar/
barcos que en el muelle para siempre han de quedar" como lo describía en 1937 Enrique Cadícamo
en "Niebla del Riachuelo", tango con música de Juan Carlos Cobián -y aquí no puedo
dejar de evocar a mi compañero en el exilio Efraín García, alias "Melenita", cuando a capella y
orgullosamente extranjero cantara, sin desafinar demasiado, este hermoso tango ante los azorados
parroquianos de un perdido bar en Glew, hace casi una eternidad- el Riachuelo, repito,
sigue infectando con su espesa miasma empetrolada medio Gran Buenos Aires y deteriorando
la vida de millones de argentinos mientras las empresas de turismo conducen a sus rebaños de
turistas a la Vuelta de Rocha y Caminito, que siempre están de moda, moda pobre y maloliente,
pero moda al fin, latin fashion.
Moda e ideología
Las sociedades necesitan reproducir las condiciones de producción –medios de producción y
fuerzas productivas– que constituyen el fundamento de su existencia material y simbólica para
poder perdurar en el tiempo. Esta función es cumplida por el Estado (no confundir aquí con
los gobiernos) que, en la sociedad de clases, es el Estado de la clase dominante, de dos maneras
distintas y complementarias. Por una parte ejerciendo el monopolio legítimo de la violencia
(Max Weber), esto es controlando el sistema de leyes y el aparato represivo correspondiente y
por otra mediante los aparatos ideológicos del Estado (Althuser, 1994/2003) en primer lugar la
Educación (pública y privada) y la Familia, en los cuales la violencia se ejerce de manera simbólica
–salvo situaciones de emergencia en las cuales también puede ser física–. El sistema de la
moda, en última instancia, es uno más de estos aparatos.
La ideología no es –o no es solamente, como suele creerse– el conjunto de ideas que expresan
la concepción del mundo de un sujeto o grupo de sujetos. La ideología es una estructura invisible,
no explícita –y en esta cualidad radica gran parte de su eficacia– mediante la cual las
clases, alianzas o sectores de clase imponen sus valores y principios al resto de la sociedad., en
función de sus intereses.
Su eficacia simbólica, pero también política, se pone de manifiesto cuando aquellos valores y
principios, materializados en modos de pensar y comportamientos sociales, son adoptados por
las clases subordinadas y por la sociedad en su conjunto como propios y naturalizados como
los atributos empíricos de un Real trascendental, religioso, dictados por un ser superior, o laico,
inspirado en los ideales abstractos de una inexistente humanidad.
Con astucia, la ideología dominante nunca se presenta como tal pues entonces podría ser refutada
o sustituida por otra ideología rival, sino que lo hace como la expresión práctica de un
mandato universal, indiscutible y sagrado: "siempre habrá pobres entre ustedes" como afirmara
en cierta ocasión un ex presidente argentino, imposible lector de las "Obras Completas" de Sócrates, quien, como todo el mundo sabe, jamás escribió una línea, fiel hasta el final de su
concepción de la mayeútica.
Así considerada, la ideología es el sistema de representaciones del mundo –filosóficas, religiosas,
científicas, artísticas– que las clases dominantes utilizan para moldear la práctica cotidiana,
material y simbólica, de las sociedades y de esta manera legitimar su hegemonía. En ese sentido
la cultura puede ser entendida como el campo simbólico, esto es, semiótico, en el cual las clases
disputan por obtener y mantener el control del sentido, la disputa por imponer a los acontecimientos
sociales determinada significación y disponer de los medios que permitan multiplicar
dicha significación para que su sentido sea incorporado naturalmente como propio por las
masas. El objetivo de máxima de los profesionales de la ideología es apropiarse de la imaginación
de los ciudadanos –eso que los marketineros denominan con soberbia la mente de los
consumidores– operando sobre su imagen del mundo y su percepción de la realidad mediante
imágenes, en especial visuales, replicadas a través de los medios de comunicación.
La Moda, en tanto fenómeno social, se inscribe en el conflictivo campo de la cultura, haciendo
visibles y tangibles las diferencias de clase, al imponer la práctica de rituales, públicos y privados,
de reconocimiento recíproco entre pares, que garantizan ilusoriamente al sujeto portador de la
indumentaria de moda que es realmente un sujeto concreto, único e irremplazable, al precio de
no ser sino uno más dentro de la manada –o jauría– de iguales con los que se identifica.
La Moda, como la tecnología, ha adoptado un talante transpersonal, casi mítico y al imponer
estereotipos de vestimenta, accesorios, maquillaje, lenguajes y modales a sus feligreses representa
materialmente, por así decirlo, la estructura abstracta de la dominación y el control social, contribuyendo
a la reproducción del imperio en su etapa bélica- financiera-comunicacional.
Consumir Coca Cola es, en última instancia, un acto político en el cual el (supuesto) consumidor
es consumido por la gigantesca maquinaria publicitaria de la popular bebida, periódicamente
aggiornada para atender a las nuevas generaciones por los profesionales de la persuasión
o creativos publicitarios cuya última –por ahora– propuesta no peca precisamente de modestia:
destape felicidad, ordenan los afiches, La ingesta del oscuro brebaje, cuyo contenido se desconoce,
ha terminado por convertirse en un estilo de vida.
El acto, en apariencia trivial cuando no frívolo, de decidir ¿qué me pongo? repetido diariamente
por millones de mujeres –y también, hay que decirlo, por millones de hombres– en todo el
mundo, deviene en un hecho social y político. Al acatar docilmente los mandatos de la Moda,
sus consumidoras, muchas de las cuales son ardorosas, por no decir ardientes, luchadoras por
reivindicaciones de género, no hacen sino reproducir en acto el modo de producción vigente,
satisfaciendo el deseo del Otro, en este caso del Capital que, como se dijo, no tiene sexo.
Quizá volver a leer el maravilloso cuento de Hans Chrisitan Andersen "El Rey desnudo" sería
un modo de empezar a abordar el fenómeno de la Moda desde otra perspectiva. Es posible que
la Moda sea algo demasado importante para dejarlo en las delicadas manos de los modistos. Su
análisis crítico como expresión ideológica excede los límites de la disciplina y exige un abordaje
sistémico y transdisciplinar: el placard, o el ropero, es un microcosmos que replica en términos
de materialidad práctica los conflictos de una sociedad en transición.
La pregunta, sólo en apariencia inocente, ¿qué me pongo? es en el fondo una pregunta filosófica
en tanto interpela al ser del sujeto en trance de vestirse: ¿qué soy? ¿quién soy?
Referencias Bibliográficas
Para los textos escritos en lengua extranjera se ha optado por consignar la fecha de su primera edición y el título en su idioma original y a continuación la fecha de edición y su título en castellano.
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Fecha de recepción: marzo 2011
Fecha de aceptación: junio 2011
Versión final: septiembre 2012