ARTÍCULOS
Un recorrido bibliográfico por los conceptos sujeto-sociedad, cuerpo, indumentaria y sus interrelaciones*
A bibliographic path through subject-society, body and clothing concepts and their interrelationships
María Eugenia Velázquez**
*Trabajo realizado en el marco del proyecto Metáfora y episteme: Hacia una hermenéutica de las instituciones
(PICTO 2011 - 0201) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Directora del proyecto:
Dra. Lidia Raquel Miranda, Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesora Adjunta en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional
de La Pampa (UNLPam).
**Licenciada en Psicología. Ayudante de Primera en Psicología Institucional en la Cátedra I en la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora de apoyo en el proyecto Metáfora y episteme: Hacia una
hermenéutica de las instituciones (PICTO 2011 - 0201) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT). E-Mail: mevtat@gmail.com
Pestalozzi 625 (L6304CII) Santa Rosa, La Pampa. República Argentina.
Resumen
Se parte de la hipótesis de que la indumentaria funcionaría como metáfora de la propia personalidad y de los vínculos que establece el sujeto
con su entorno y la sociedad en su conjunto.
Se informa un recorrido bibliográfico proponiendo la creación y búsqueda de conceptos ordenadores. La construcción de yuxtaposiciones de
conceptualizaciones provenientes de distintas disciplinas que dan cuenta de un fenómeno común,
permitiría producir visiones novedosas sobre la
temática estudiada. A partir del rastreo bibliográfico realizado se concluye que la indumentaria, en
su relación con el cuerpo puede pensarse más
que como una metáfora, como una dialéctica.
Puede aventurarse que el vestido formaría parte
constitutiva de la o las imágenes corporales que
se tienen de sí mismo, por lo cual integraría la
identidad de los sujetos e intervendría en la regulación de los intercambios sociales que los individuos establecen con otros y con su entorno.
Palabras clave: Institución; Cuerpo; Indumentaria; Cultura; Sociedad; Metáfora; Subjetividad.
Abstract
The objective of this essay was to perform a
bibliographic exploration that engages sources
from different social science disciplines, aiming to
establish some of the connections that occurs between culture and body image's construction, and
between the latter and clothing. Body and clothing
are taken as object of study with the purpose of
continuing the work already carried on in a previous paper (Velázquez, 2011). Although the preceding investigation takes the hypothesis that the dress
would work as a metaphor for the personality and
the connections the subject establishes with its
immediate environment and society as a starting
point, the traditional hypothetico - deductive method was not used. The social sciences, among
which are included some of the disciplines that will be taken here as a reference, can be considered
multi-paradigmatic. They are not regulated by a
single theoretical paradigm as Kuhn (1971)
praised, but instead they rely on multiple theories
or logic-bubbles (de Bono, 1992) that achieve
partial statements, or attempts at explanations,
reduced to the portion of reality that each of them
take as object of study. In this context, the multiple
theories that coexist in social sciences overlap
explanations, arise conceptual conflicts and let,
most certainly, gaps and blind spots in the limits of
their conceptions. It is therefore proposed, for the
sake of scientific progress out of conflict and creativity, the search and creation of organizing
concepts according to Saltalamacchia (1997). The
articulation of theories from different disciplines,
understood as overlapping metaphors that try to
explain the same reality, enables the production of
novel insights about the studied subject and the
creation of new theories.
Given the bibliographic research done, it can
be visualized that subjectivity and society are in
fact a network of relationships which effect on
actual practice and daily life is structured by
imaginary significations (Castoriadis, 1975) that
configure the way we act and think. It can be also
be stated that body and clothing can become a
privileged observable for the study of the workings
of this web of interrelationships. Therefore, studying the field in which clothing, inextricably related
to the body, intervenes, and the ways in which it
does, involves analyzing the discourses, practices
and institutions that shape the representations of
body, identity and society.
Clothing, in its relation to the body, can be
conceived as dialectic rather than as a metaphor.
If, in opposition to substantialism (Carpio, 2003),
things cannot be considered in themselves but only
in terms of their relations, it is possible to conceive
the biological body as the thesis and clothing as
the anti-thesis, the synthesis of which would be
body image or images. In this line of thought, it
can be ventured that clothing may be a constituent
part of the body image that we form of ourselves,
reason because it also would integrate the identity
of subjects and intervene in the regulation of social
exchanges that individuals establish with others
and with their environment.
The study of the specific ways in which clothing is involved in the relationships that individuals establish with their surroundings and society can
be enriched from different disciplinary perspectives
and under the scrutiny of various methods of
analysis. All these lines of analysis will be stimulating and appropriate for the planned study. In this
respect, this assay attempts to register a particular
bibliographic tour, among many possible others,
that is concerned with the issue under study and
report on the significant contributions that may be
useful for investigations of this nature. Un doubtedly, this task has an initial character and will
achieve its full significance once the contributions
collected are tested in the fieldwork.
Key words: Institution; Body; Clothing; Culture; Society; Metaphor; Subjectivity.
Introducción
En este ensayo se realiza un recorrido bibliográfico, tomando aportes de distintas disciplinas, para establecer algunas relaciones
que se dan entre la cultura y la construcción
de la imagen corporal, y entre la imagen corporal y la indumentaria como punto de partida para una indagación que necesariamente
deberá completarse en posteriores instancias
investigativas. Se toma como objeto de estudio privilegiado el cuerpo en términos generales y su relación con la indumentaria, para
dar continuidad a los avances que se venían
realizando en investigaciones precedentes
(Velázquez, 2011). Si bien este estudio parte
de la hipótesis de que la indumentaria funcionaría como metáfora de la propia personalidad y de los vínculos que establece el sujeto con su entorno próximo y la sociedad en
su conjunto, no se utiliza el método hipotético
deductivo tradicional.
Sería imposible iniciar cualquier investigación sin conjeturas, ya que supondría la
concepción del investigador como una tabula rasa o la posibilidad de partir desde la
nada. Es por esta razón que aquí se incluye
explícitamente la hipótesis de origen, procurando evitar las estructuraciones técnicas que
conduzcan forzosamente a su verificación.
Alejándose del modelo positivista y experimental, se intenta tener una postura dispuesta
al hallazgo (Mancovsky, 2011). Es decir,
mantener una tensión constante entre un saber que es buscado y un no-saber vinculado
a la capacidad de asombro y sorpresa de lo
que se puede llegar a encontrar.
El estudio que se informa está enmarcado
dentro de lo que en Argentina se conoce como
Psicología Institucional, postura ideológico-metodológica creada y desarrollada por Ulloa
(1995) desde la década del 70. En otras áreas
disciplinares de nuestro país pueden encontrarse posturas similares con otra denominación, por ejemplo enfoque clínico de las Ciencias Sociales (Mancovsky, 2011). En otros
países, donde la Psicología Institucional no
existe, como en México, el mismo quehacer
se enmarca dentro de la Psicología Social
(Salazar Villava, 2004). Pero sea cual fuere el
nombre elegido, se caracteriza por dos ejes
fundamentales: un intento permanente de
romper con la antinomia individuo-sociedad
que trasciende las disciplinas y, por lo tanto,
se ve apoyado en la utilización de los conceptos provenientes de distintos marcos teóricos, que colaboren en la comprensión y
análisis de la situación estudiada; y la relativización de la pretensión de objetividad en el
abordaje, análisis e interpretación del objeto,
a partir del permanente y continuo trabajo
sobre la propia subjetividad mediante el análisis de la implicación (Lourau, 1991).
Las ciencias sociales, en las que se inscriben algunas de las disciplinas que se tomarán
como referencia, pueden considerarse multiparadigmáticas. No se rigen por un único paradigma teórico tal como lo planteara Kuhn
(1971), sino por múltiples teorías o burbujas
lógicas (de Bono, 1992) que logran afirmaciones parciales, o intentos de explicaciones,
reducidas a la porción de realidad que toman
como objeto de estudio. En este marco, las
múltiples teorías que conviven en las ciencias
sociales superponen explicaciones, plantean
conflictos conceptuales y dejan, sin lugar a dudas, huecos y puntos ciegos en los límites de
sus concepciones. Se propone entonces, en
aras del avance científico a partir del conflicto y la creatividad, la creación y búsqueda de conceptos ordenadores (Saltalamacchia,
1997), la construcción de yuxtaposiciones,
más o menos ordenadas, de conceptualizaciones provenientes de distintas disciplinas
que dan cuenta de un fenómeno común. La
articulación de teorías provenientes de distintas disciplinas, entendidas como metáforas
superpuestas que intentan dar cuenta de una
misma realidad, permite producir visiones
novedosas sobre la temática estudiada y crear
nuevas teorías. Así, los esquemas conformados por relaciones conceptuales se construirán a través de procesos helicoidales de abstracción e inducción, a partir de la comprensión (siempre inacabada) del objeto y
los fenómenos sociales que lo fundamentan.
A su vez se propone un análisis recursivo
sostenido en una interacción entre observación, análisis e interpretación (Vieytes, 2004).
La relevancia del tema abordado se fundamenta en un intento de rebasar el estudio
histórico de las instituciones para analizar su
formulación lingüístico-discursiva metafórica en un corpus textual amplio correspondiente a distintas disciplinas (Sociología, Antropología, Psicología, Literatura y Filosofía).
Estos discursos configurarían una base simbólica común que es la metáfora.
Se parte de una concepción del vínculo social tal como la plantea Castoriadis (1975). Se
entiende a la institución social como una urdimbre de instituciones parciales. Estas instituciones parciales, entendidas como mitos,
ritos, modos de hacer y de comprender el
mundo, valores, lenguaje, normas, etc. vinculan tanto a los individuos como a las entidades colectivas. Funcionan como un magma de
significaciones imaginarias sociales que orientan y dirigen la vida social dándole a su vez
unidad. Y es en el estudio de estas instituciones, desde distintas perspectivas epistemológicas, que se encuentra un centro problemático común que motiva nuestra investigación:
la metáfora.
Las significaciones imaginarias sociales en
sí mismas ya constituyen una metáfora. Son
imaginarias en tanto que no corresponden a
ningún elemento real o racional, sino que son
dadas por creación (Castoriadis, 1975), de forma arbitraria, y sociales ya que se encuentran instituidas y compartidas por un ente colectivo anónimo. Estas dos características hacen
que las significaciones imaginarias sociales estén en continuo movimiento y transformación,
desplazando continuamente su significación
a nuevas significaciones. Y sin embargo,
mantienen una unidad o eidos que permite
identificarla como la misma sociedad.
En esta línea, se entiende la metáfora tal
como la conciben Lakoff y Johnson (2005).
En el día a día se piensa y se actúa, más o menos automáticamente, asentándose en ciertas pautas conceptuales (significaciones imaginarias sociales - Castoriadis, 1975). Una
forma de acceder a dichas pautas esa través
del análisis del lenguaje y la comunicación
cotidiana. A partir de evidencias lingüísticas,
los autores descubren que gran parte del sistema conceptual ordinario se estructura en
base a metáforas influyendo directamente en
la organización de la actividad diaria. La metáfora es así concebida no como un rasgo exclusivo del lenguaje, sino como parte integral
del sistema conceptual ordinario que estructura la forma de pensar y actuar de las personas.
El cuerpo en relación a lo social
El tratamiento del cuerpo humano como
tema de investigación favorece particularmente el análisis social, cultural y psicológico
ya que se vincula con el principio de la identidad de las personas. Freud señala que en la
génesis del Yo juegan un papel fundamental
las percepciones, internas y externas, que se
obtienen a partir del cuerpo. Más aún, dice
que el Yo es en sí mismo corpóreo (Freud,
1923). Pero es un error creer que el cuerpo
viene dado naturalmente. Muy por el contrario, se trata de una construcción social y cultural, lo que se verifica en estudios antropológicos (Le Breton, 1995), psicológicos
(Nasio, 2008) y sociológicos (Heidt, 2004).
Las ciencias sociales, humanísticas y de
la educación, en general, se preocupan por
investigar el modo en que cada cultura modela la personalidad de los individuos, consciente o inconscientemente, mediante sus instituciones y los modelos que le propone,
así como las maneras en que cada sujeto sabe
servirse de su cuerpo para modelizar, a su
vez, los espacios simbólicos y pragmáticos
de las relaciones con los demás. Por otro
lado, la historia de la literatura revela la importancia que el cuerpo ha tenido siempre
como referencia para describir el mundo (Miranda, 2004). En torno al cuerpo y en relación con él, el espacio se organiza como un
sistema y la dimensión topológica se manifiesta con frecuencia en alusión a la ubicación de las partes del cuerpo: el pie de la
montaña o el camino de cintura. A su vez el
cuerpo también ha sido utilizado para metaforizar el orden y el desorden social (Heidt,
2004). Se habla así de la cabeza del estado, el
ojo de la ley o bien puede declamarse acerca
de los enemigos de un sistema que son la enfermedad que ataca al cuerpo social.
La historia del cuerpo humano, tal como
señala Porter (1996), ha tomado vigor enépoca reciente y ha dado lugar a relevantes
trabajos históricos que ahondan en las distintas concepciones del cuerpo, en su carácter simbólico e ideológico y en su significación como modelo espacio-temporal de la
existencia. Las representaciones de género y
etnicidad en la construcción de la sociedad
no se hallan ausentes entre las preocupaciones actuales del estudio histórico. Según
Foucault (1989), los historiadores que han
estudiado el cuerpo en el campo de la Demografía o de la patología histórica lo han considerado, por un lado, un lugar de necesidades y de apetitos y, por otro, un centro de
transformaciones fisiológicas y metabólicas.
Así han podido demostrar que los procesos
históricos están implicados también en la
base biológica de la existencia y que la historia de las sociedades y la de los acontecimientos biológicos se hallan en permanente y
estrecha relación.
Los sujetos son artífices y actores sociales
de su propio mundo. La forma en que se percibe la realidad se presenta como natural y
permanente, sin embargo es una construcción histórico-social de la cual los individuos
son productos y productores. Los mitos, ritos,
ideologías, valores, procedimientos y métodos, entre otros múltiples elementos, englobados todos ellos en la noción de significaciones imaginarias sociales (Castoriadis,
1975), son el resultado de una labor colectiva
en un tiempo y espacio determinados, que
asegura su cohesión y permanencia en el
tiempo. Un claro ejemplo de cómo la influencia social modeliza los cuerpos es demostrado en profundidad por Elias (1987),
que a partir de un estudio sistemático de lo
que él llama el proceso de civilización y el
acortesamiento de los guerreros, establece
una relación directa entre los cambios sociales a gran escala y los cambios subjetivos
que se evidencian en las modificaciones de
los usos del cuerpo que acontecen paulatinamente entre los Siglos XI y XVIII. Elias
puede ser considerado un precursor en una
Sociología corporo-emocional (Vergara,
2007) con dos aportes fundamentales. En primera instancia, enlazado al campo de la Psicología, el autor plantea durante este período
sociohistórico la diferenciación y estabilización del Super Yo a partir de un progresivo
autocontrol y la interiorización de las coacciones sociales (Elias, 1987). Y por otro lado,
plantea una ruptura con las teorías psicológicas clásicas en tanto que estas se apoyan en
una dicotomía individuo/sociedad. El autor
acentúa la necesidad de pensar los permanentes cambios sociales en tanto procesos
que configuran una red de interdependencia
en el entramado humano. Y para lograrlo propone la búsqueda de nuevos medios conceptuales y lingüísticos:
"El concepto de «sociedad» mismo tiene este carácter de objeto aislado en situación de reposo, igual que el de «naturaleza». Lo mismo sucede con el concepto de «individuo». En consecuencia nos vemos una y otra vez obligados a utilizar formulaciones absurdas como, por ejemplo, «individuo y sociedad», que da a entender que «individuo» y«sociedad» son cosas distintas, como una mesa y una silla o una olla y una marmita" (Elias, 1982, p. 66).
En el campo de la comunicación no verbal, la relevancia de las conductas corporales, asociadas con el entorno personal, tanto en el
tratamiento de trastornos psicológicos y de
aprendizaje como en la formación de rasgos
culturales, ha sido demostrada por numerosos
estudios impulsados en el último tramo del
Siglo XX en el seno de diversas disciplinas
tales como la Psicología, la Psiquiatría, la
Pedagogía y la Antropología Cultural.
En relación a la sociología del vestir
Entwistle (2002), en el marco de una crítica
general a las conceptualizaciones teóricas generadas hasta el momento por diferentes disciplinas, propone una visión sociológica de la
moda-vestir como práctica corporal contextuada.
El cuerpo y la indumentaria en relación a la constitución subjetiva
Los estudios psicológicos no están ausentes en el panorama contemporáneo sobre las
indagaciones de la relación entre individuo,
cuerpo y sociedad. Los padres, primeros objetos de amor del niño, son internalizados
poco a poco por el recién nacido, conformando una parte íntima de su personalidad.
La familia, como primer espacio de socialización de los sujetos, transmite a su vez los
imaginarios sociales de un tiempo y un lugar
determinados, concebidos éstos como formas de hacer, mitos, ritos, reglas, costumbres,
significaciones y, en general, todo aquello
que es pasible de ser pensado en una sociedad
y que permite que las personas se manejen
con su realidad cotidiana con una obviedad
indiscutible. La imagen o las imágenes que
los individuos tienen de su propio cuerpo no
escapa/n a estas vinculaciones. Si bien la
imagen de base1 , que es inconsciente, posee
cierta dimensión estática, la imagen funcional2 y la imagen erógena3 (Dolto, 1979) se refieren a la huella dejada por el inconsciente
infantil, de lo que siente un cuerpo en la relación con un otro deseado y deseante (Nasio,
2008).
En cuanto a los antecedentes puntuales,
desde distintas disciplinas, con respecto a la
perspectiva de la relación cuerpo-constitución subjetiva se han encontrado desarrollos
teóricos. Burns (2002) acuña el término sartorial bodies para referirse a
"… bodies forged from what we might call a sartorial corporeality, courtly bodies generated by clothes that extend the flesh of literary protagonists symbolically and ideologically"4 (p. 13).
En relación con la problemática cuerpo-atuendo, Hunn y Kaiser (2001) analizan los
cambios revolucionarios en la vestimenta infantil acaecidos entre 1896 y 1962 y lo refieren a la construcción binaria del género en el
sistema moderno. Asimismo Kaiser (2004)
trabaja la relación entre la producción y reproducción de la categoría sujeto femenino de
consumo blanco, heterosexual y de clase media / alta, en la nueva población de consumo
llamada tweens en EEUU y que en la Argentina podría definirse como pre-adolescentes de entre 7 y 12 años. Por su parte, Velázquez
(2011) desarrolla algunas de las significaciones culturales sobre el cuerpo que circulan en
la actualidad y tienen efectos concretos en la
constitución subjetiva de los individuos contemporáneos.
En cuanto a antecedentes puntuales desarrollados en nuestro país no se pueden dejar
de mencionar los tratamientos en Sociología
de la Moda de Saulquin (1990, 2004, 2010),
llevados adelante tanto individualmente como
con su grupo de investigaciones del vestir
del Instituto de Sociología de la Moda (Buenos Aires, Argentina). Asimismo son relevantes los trabajos de Zambrini (2008, 2010,
2011a, 2011b) que analizan la relación entre
indumentaria, cuerpo e identidades de género a partir de la performance travesti en el
país.
En lo que se refiere a los estudios del cuerpo en relación con el vestido en la dimensión
subjetiva, Flügel (1964) propone que la vestimenta extiende el yo corporal. Al ponerse el
cuerpo en contacto con un objeto externo,
por ejemplo un vestido, una herramienta o un
bastón, se tiene la sensación subjetiva de que
el propio cuerpo se extiende a los extremos de
este objeto extraño. En la dimensión social es
a través de la vestimenta y la apariencia general o fachada personal (Goffman, 1993)
que se realizan los primeros juicios de valor
sobre las personas, ya que es lo primero que
se puede apreciar a la distancia y lo que indica, a grandes rasgos, sexo, origen social y posibles formas de interacción a establecer con
el sujeto (Flügel, 1964).
Entwistle (2002) plantea que los desarrollos científicos en Psicología, Sociología, estudios culturales y otras disciplinas tienden a
separar el estudio de la vestimenta del cuerpo,
y al hacerlo se fragmenta parte del objeto
que se pretende estudiar.
Ya Freud (1955) concebía el desarrollo de
la psique humana asociado a la necesaria influencia de la sociedad en la que habitan los
sujetos, perspectiva que sin embargo, el psicoanálisis hoy tiende a dejar de lado en aras
de una óptica más individualista. Nasio
(2008) analiza los conceptos de imagen corporal de dos exponentes fundamentales del
psicoanálisis: Dolto y Lacan. Mientras que el
primero concibe una teoría a partir de las
sensaciones físicas y las imágenes no visuales, el segundo trabaja con la imagen especular y la fascinación que ella produce en el
niño que aún no tiene total control sobre su cuerpo. Una tercera perspectiva es incorporada por Nasio a las reflexiones sobre el
cuerpo al entender el proceso de constitución
de la instancia yoica como el resultado de la
fusión entre ambas imágenes, la del cuerpo
que se ve y la del cuerpo que se experimenta.
Flügel (1964) también retoma la teoría freudiana y plantea, a partir de la concepción de
que los sujetos son constitucionalmente bisexuales, que la ropa juega un papel fundamental en el proceso de identificación con los
géneros masculino o femenino.
Conclusiones y discusión
A partir del estudio bibliográfico realizado se puede visualizar que lo subjetivo y lo
social son una red de interrelaciones cuyo
efecto en la práctica concreta y la vida cotidiana se estructura a partir de significaciones
imaginarias sociales que configuran nuestros
modos de hacer y pensar. Además es posible
afirmar que el cuerpo y la indumentaria se
constituyen en un observable privilegiado
para el estudio del funcionamiento de esta red
de interrelaciones. Por lo tanto, estudiar el
campo en que el vestido, indisolublemente
asociado al cuerpo, interviene, y los modos en
que lo hace, supone analizar los discursos, las
prácticas y las instituciones que modelan las
representaciones del cuerpo, la identidad y la
sociedad.
En esta línea de pensamiento podría plantearse, como en la hipótesis inicial, que la
vestimenta funcionaría como metáfora de la
propia personalidad y del tipo de relación que
se quiere establecer con el mundo circundante. Darían cuenta de ello los movimientos
sociales que se plantean en desacuerdo con la
moral dominante y lo manifiestan, entre otras
formas, a través de su indumentaria: punks,
hippies, skin-heads. Los góticos y darks expresan una visión melancólica y pesimista de
la vida a través del uso de vestimentas de color negro, socialmente asociado al luto. Un
ejemplo más claro al que puede recurrirse es
el de las personas travestis, femeninas o masculinas. Contrariados en lo biológico, expresan al mundo la forma en que se autoperciben y desean que las personas los traten de
acuerdo con la identidad de género exteriorizada en su indumentaria.
Desde esta perspectiva, el vestido, en
tanto dispositivo del cuerpo, se constituiría
en un valor, en una representación que delimitaría a cada uno frente a los demás, a partir de la cual, en todo momento, el sujeto
simbolizaría la calidad de los contactos que
establece con el mundo. Sin embargo, la
elección y el uso de la vestimenta corporal
resulta ser un factor fundamental en el intercambio de encuentros y relaciones en la esfera pública porque se transforman en un
habitus (Bourdieu, 1980) para cada grupo social, lo que determina un conjunto de normas
de conducta que pautan la relación de cada
individuo con su cuerpo y con los cuerpos
ajenos. El habitus es entendido por Bourdieu
como un conjunto de disposiciones estructuradas y estructurantes que naturalizan nuestras formas de pensamiento, percepción y
acción. Así, el habitus sería lo social incorporado en los cuerpos, que a su vez legitima y
naturaliza los esquemas prácticos de visión
dominantes en los dominados. Bourdieu indica la función solidaria que tiene la indumentaria femenina con respecto a la dominación masculina y el pensamiento androcéntrico en tanto que colabora en el empequeñecimiento de la mujer limitando sus
movimientos.
"Porque condiciona de diferentes maneras los movimientos, como los tacones altos o el bolso que ocupa constantemente las manos, y sobre todo la falda, que impide o dificulta cualquier tipo de actividades (la carrera, diferentes maneras de sentarse, etc.), o porque sólo las permita a costa de constantes precauciones, como en el caso de las jóvenes que estiran constantemente su falda demasiado corta, se esfuerzan en cubrir con su antebrazo un escote demasiado amplio o tienen que realizar auténticas acrobacias para recoger algo sin abrir las piernas. Estas maneras de mantener el cuerpo, profundamente asociadas a la actitud moral y al pudor que deben mantener las mujeres, siguen imponiéndose, como a pesar suyo, incluso cuando dejan de ser impuestas por el atuendo (pensemos en los pasitos rápidos de algunas muchachas con pantalones y zapatos planos)" (Bourdieu, 2010, pp. 41- 42).
A este tipo de conceptos límite, que articulan los espacios psíquicos entre bordes heterogéneos, Kaës y colaboradores (1989) los llaman formaciones intermediarias. El autor ubica a la institución (Castoriadis, 1975) como una cuarta herida narcisista infligida a la humanidad, que da cuenta de que el inconsciente no es una propiedad personal sino que se apuntala en lo social.
"La posición tópica y funcional de este espacio psíquico institucional interno-externo es comparable al de la pulsión. Se trata de dos conceptos - límites que articulan, por vía del apuntalamiento, el espacio psíquico a sus dos bordes heterogéneos: el borde biológico, que la experiencia corporal actualiza, y el borde social, actualizado por la experiencia institucional" (Kaës et al., 1989, p. 17).
De esta forma el habitus de Bourdieu y la
indumentaria se podrían pensar como una, entre múltiples formaciones intermediarias.
La indumentaria, en relación con el
cuerpo puede concebirse, más que como una
metáfora, como una dialéctica. Si en oposición al sustancialismo (Carpio, 2003), las
cosas no pueden considerarse en sí mismas
sino exclusivamente en función de sus relaciones, puede pensarse el cuerpo biológico
como la tesis y la indumentaria como la antitesis, dando como resultado en su síntesis la
imagen o las imágenes corporales. Cuando se
compra ropa para un allegado, no solo se
piensa en su talle o su funcionalidad, también
se contempla su gusto, estilo y personalidad. Se identifica la indumentaria con el sujeto que la usará y hasta puede llegar a pensarse ‘esta prenda es justo para Fulanito de
Tal'. Cuando se elige un atuendo para uso
personal queremos que nos quede cómodo.
Pero esta comodidad no tiene que ver exclusivamente con la confección o las características físicas de la prenda. Lo que se busca
es que refleje la percepción que tenemos de nosotros mismos. Así una persona puede sentirse más cómoda con tacos y minifalda que
con un jogging. Y a su vez, el modo que tenemos de percibirnos a nosotros mismos está
condicionado socialmente. De esta forma,
puede aventurarse que el vestido formaría
parte constitutiva de la o las imágenes corporales que se tienen de uno mismo, por lo
cual integraría la identidad de los sujetos e intervendría en la regulación de los intercambios sociales que los individuos establecen
con otros y con su entorno.
Saltalamacchia (1997) advierte acerca de
los límites del modelo heurístico por él propuesto y utilizado, centrándose específicamente en dos cuestiones. Por un lado, el recorte conceptual, aunque desarticulado de las
teorías madres, tiende a convertir lo dado en
dato. Es decir, a interpretar el recorte en función de la teoría. Con este modo de proceder,
lo que se intenta es relativizar las certezas y
los límites del recorte realizado, sin negarlos.
Por el otro, a pesar de que el recorte puede
provenir de corpus conceptuales heterogéneos, la lectura que se realiza de ellos, en
tanto que es realizada por un sujeto investigador, está guiada inevitablemente ideológica y/o teóricamente.
El investigador es necesariamente parte de
una sociedad, y por lo tanto sus modos de ver,
entender y conceptualizar la realidad se encuentran más o menos condicionados por esa
pertenencia. Por eso es fundamental incluirlo
dentro del campo de análisis (Lourau, 1991).
El estudio de los modos concretos en que la
vestimenta interviene en el tipo de relaciones
que los individuos establecen con su entorno
y la sociedad en su conjunto puede ser ampliado desde distintas perspectivas disciplinarias y bajo la lupa de diversos métodos de
análisis. Todas estas líneas de análisis resultarán estimulantes y apropiadas para el estudio que se desea realizar. En tal sentido en el
estudio que se informa se ha procurado registrar un particular recorrido bibliográfico, entre otros múltiples posibles, que se ocupa de
la problemática y dar cuenta de los aportes
significativos que pueden ser de utilidad para
indagaciones de esta naturaleza. Sin duda,
esta tarea tiene carácter inicial y cobrará sentido una vez que se continúe con la salida al
campo y se pongan a prueba los aportes recogidos.
Notas:
1. Ligada íntimamente al narcisismo primordial, la imagen de base "nos da la triple sensación de permanecer estables en el espacio, de seguir siendo el mismo en el tiempo y de conservarnos consistentes frente a la alteridad de los seres y las cosas" (Nasio, 2008, p. 151).´
2. "Imagen esténica -de fuerza- que apunta a la satisfacción del deseo del sujeto" (Dolto, 1979, p. 5).
3. "Es el lugar donde se concentran el placer o el displacer erótico en la relación con el otro" (Dolto, 1979, p. 57).
4. "[…] cuerpos forjados por lo que podríamos llamar una corporeidad relativa a la sastrería, cuerpos corteses generados por una vestimenta que es una extensión, simbólica e ideológica, de la carne de los protagonistas de la literatura" (traducción de la autora).
Referencias bibliográficas
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Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)
República Argentina
Fecha de recepción: 29 de julio de 2013
Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2014