MODA Y ARTE

Fusión Arte y Moda

 

Felisa Pinto *

^(*) Periodista especializada en moda. Escribio para los diarios La Nación, Página 12 y las revistas Primera Plana, Confirmado, Para Ti, entre otras. Curadora en Museos y redactora del programa de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos Aires.

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Resumen: El presente articulo reune una serie de recopilaciones de notas que la legendaria periodista argentina Felisa Pinto realizo a figuras emblematicas que supieron conjugar el mundo de la moda con del arte en los anos del Di Tella y que se publicaron anos mas tarde en periodicos argentinos y en catalogos de Museos. Hoy, este aporte mas que generoso por parte de la autora, viene a enriquecer el mundo academico, para integrar esta publicacion dedicada a la fusion del arte y la moda. Entre ellos, encontramos entrevistas a Dalila Puzzovio famosa por su "Dalila doble Plataforma" y para quien "el Di Tella puso de moda al arte en los 60" , a Juan Stoppani tambien perteneciente a la corriente estetica de los 60 con su "pop lunfardo", a Mary Tapia a quien Romero Brest invito a exhibir en el Di Tella en el 69 sus obras marcadas por un estilo "inmutable y sensible a las texturas latinoamericanas" y a Marcial Berro a quienes sus seguidores (entre ellos estuvo tambien Andy Warhol) "reconocen en sus alhajas la busqueda del objeto unico irrepetible y celebratorio".

Palabras clave: Arte; Di Tella; Doble plataforma; Geometria; Ludico; Lujo; Memoria; Moda; Texturas argentinas.

Abstract: La presente relazione contiene una serie di articoli che la leggendaria giornalista argentina Felisa Pinto ha dedicato, negli anni dell'Istituto Di Tella, ad alcune figure emblematiche che seppero coniugare il mondo della moda con quello dell'arte e che vennero pubblicati anni dopo sui giornali argentini ed in vari cataloghi di musei. Questo contributo piu che generoso da parte dell'autrice, che oggi viene ad arricchire il mondo accademico, serve ad integrare la presente pubblicazione dedicata alla fusione tra arte e moda. Fra i vari articoli ricordiamo le interviste a Dalila Puzzovio famosa per la sua "Dalila doppia piattaforma" e che "il Di Tella ha fatto diventare di moda negli anni '60"; a Juan Stoppani anch'egli appartenente alle corrente estetica degli anni '60 con il suo "slang pop"; a Mary Tapia che nel '69 fu invitata da Romero Brest ad esporre presso I' Istituto Di Tella le proprie opere contraddistinte da uno stile" immutabile e attento alle tessiture latinoamericane"; a Marcial Berro a proposito del quale i seguaci (tra cui fu anche Andy Warhol ) " riconoscono nei suoi gioielli la ricerca del oggetto unico, irripetibile e celebrativo".

Parole chiave: Arte; Istituto Di Tella; Doppia piattaforma; Geometria; Ludico; Lusso; Memoria; Moda; Texture argentine.

Summary: This paper gathers a series of compilations of articles that the argentine journalist Felisa Pinto performed to emblematic characters who knew how to combine fashion with art in the years of the Di Tella and that were published later in argentine newspapers Museums and catalogs. Today, this more than generous contribution by the author, comes to enrich the academic world, to integrate this publication dedicated to the fusion of art and fashion. Among them are interviews with Dalila Puzzovio famous for its Delilah double platform and for whom "Di Tella art became fashionable in the 60. Juan Stoppani also belonging to the current aesthetics of the 60´s with his pop slang. Mary Tapia, who was invited by Romero Brest to exhibit at the Di Tella in 1969, and whose works were marked by "an immutable and sensitive textures style in Latin America"; and Marcial Berro whose jewelry were recognized by his followers (among them Andy Warhol) as unique an celebratory objects.

Key words: Argentine textures; Art; Di Tella; Dual platform; Fashion; Geometry; Luxury; Memory; Recreational.

Resumo: O artigo reune uma serie de recopilacoes de notas que a legendaria periodista argentina Felisa Pinto realizou a figuras emblematicas que souberam conjugar o mundo da moda e da arte nos anos do Di Tella e que se publicaram anos mais tarde em periodicos argentinos e em catalogos de museus. Hoje, este aporte mais que generoso por parte da autora, vem a enriquecer o mundo academico, para integrar esta publicacao dedicada a fusao da arte e a moda. Entre eles, encontramos entrevistas a Dalila Puzzovio, famosa por sua "Dalila doble plataforma" e para quem "o Di Tella pos de moda a arte nos `60, a Juan Stoppani tambem pertencente a corrente estetica dos 60 com seu "pop lunfardo", a Mary Tapia a quem Romero Brest convidou a exibir no Di Tella em 1969 suas obras marcadas por um estilo "imutavel e sensivel as texturas latino-americanas" e a Marcial Berro cujos seguidores (entre eles, Andy Warhol) "reconhecem nas suas joias a procura do objeto unico, irrepetivel e comemorativo".

Palavras chave: Arte; Di Tella; Dupla plataforma; Geometria; Ludico; Luxo; Memoria; Moda; Texturas argentinas.

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¿Adonde va la moda?¹

En la busqueda de la innovacion, la moda ha transformado, al iniciarse el tercer milenio, el oficio del modisto en alquimista. La investigacion de nuevas tecnologias textiles y las telas inteligentes, han cambiado al propio diseno.
Materiales nuevos y mezclas inesperadas, que alguna vez, antes, en decadas lejanas tambien tentaron a la moda de vanguardia. Tal el caso de Elsa Schiapparelli en l938, quien imagino tejidos que imitaban corteza de arboles o con papel celofan, aplicados a trajes de soiree, durante la Segunda Guerra Mundial. O en los anos 50 y 60, cuando surgieron las fibras sinteticas derivadas de la industria petroquimica. O en los 60 cuando los fabricantes tuvieron que indicar en cada prenda prêt-à-porter, que fibras contenian, para su mejor mantenimiento. Por su parte, la aparicion del nylon, por un lado, y la difusion de la moda jeanswear, basada en el denim, por otro, fueron dos puntos de partida decisivos en la segunda mitad del siglo XX. Respondian a nuevos estilos de vida y nuevas necesidades. Hoy somos testigos de una verdadera revolucion vestimentaria, que busca el confort potencial de cada fibra y la inteligencia en la ropa.
Los materiales son elegidos en virtud de que sirvan a la libertad de movimientos, una especie de segunda piel (aun el cuero) y a que las telas respiren, al tiempo que se conviertan en autorreguladoras de temperaturas, gracias a las formulas que pueden lograr formulas termorreguladoras. Tambien se investigan materiales con virtudes terapeuticas, como analgesicos incorporados a las fibras, destinadas a las telas para la indumentaria. Sin descartar, las que contienen propiedades antibacterianas, tomadas de ropa lograda para astronautas de la NASA. Y las bio-fibras, incorporadas a tejidos obtenidos a partir e inyecciones de rayos gamma con perfumes de frutas, de flores o verduras naturales, una iniciativa que llevan adelante los ecologistas de la Comunidad Europea.
La ultima novedad, es la incorporacion de la imagen y el sonido, adonde se toman motivos de la pantalla y fibras opticas que hacen titilar un destello sobre un cuello o solapa, como en la coleccion 200l, de Elizabeth de Seneville, en Paris.
Los creadores hacen trabajar a los laboratorios, las firmas de electronica hacen, a su vez, crecer a los creadores con nuevas propuestas, para que puedan ofrecer otra piel, otra mirada, otra vida y, basicamente, otra ropa con otras necesidades y que engendre muchos y variados deseos.

Dalila Puzzovio. La calidad de la vida en la punta de una doble plataforma²

Dalila Puzzovio, artista y referente obligado del movimiento de arte pop, que nacio en el Instituto Di Tella en la decada del sesenta, lleva desde entonces, como emblema, sus celebres zapatos de doble plataforma, que fueron exhibidos en l967, y merecieron un premio consagrado por criticos internacionales llegados a Buenos Aires para atestiguar con su opinion ese movimiento que algunos calificaron como pop lunfardo o pop de suburbio. Entre ellos, el admirador mas fanatico de Dalila, fue el critico frances Pierre Restany, quien, dijo de ella y su obra "Dalila, doble plataforma", que consistia "en una acumulacion de 40 pares de zapatos de doble plataforma, aquel objeto-hibrido-arte-uso, una verdadera arquitectura existencial del pie. La doble plataforma de Dalila Puzzovio habia devenido el objeto fetiche de uno de los momentos algidos de la civilizacion callejera y urbana argentina. Esa senal vital, fue tambien un simbolo existencial, la expresion femenina inmediata del Buenos Aires Pop, de los anos 60. Algo asi como saber llevar la calidad de la vida en la punta de una doble plataforma". Una conclusion que define, desde entonces, la entranable union que Puzzovio profesa por el arte y la moda. Actualmente, cuando el tema esta mas instalado que nunca entre los jovenes disenadores, es oportuno preguntar a la artista sobre esas cuestiones.

F.P.: ¿Desde cuándo te sentiste atraída por expresarte en una estética propia que tiene la característica de fusionar el arte y la moda?

D.P.: En mi familia, se cultivo siempre el culto a la ropa, a la fantasia de vestirse, a distinguir la textura y la calidad de los generos. Una cosa hedonista y necesaria, nada superflua, como solo los italianos como mi familia, la sienten. Sera por eso que cuando Romero Brest me convoco al Di Tella en el 67, hice la obra, "Dalila Doble Plataforma", que tanto le gusto a Restany, amen de desconcertar a publico y artistas de entonces. Fue una obra basada en el concepto de que el arte era consumo y viceversa. Hoy, que hay una revalorizacion del arte-moda, creo que es porque se quiere considerar que el consumo es la expresion artistica que lo puede alcanzar y, si a su vez, el objeto lleva la firma de un artista, rememora en el consumidor un gesto de inversion que se va a ir capitalizando con el tiempo.

F.P.: ¿Tus textos, en varias obras se refieren al lenguaje de las revistas de moda y a los conceptos poéticos y glamorosos, más que a la literatura abstracta del arte?

D.P: Siempre preferi el glamour de los epigrafes de las revistas Vogue y Bazaar, porque las considere mas afines a mi estetica y mi ironia y el humor con que me tomo la vida. Siempre me daba mas placer leer la benemerita Vogue, mas que las reflexiones de los criticos de arte.

F.P: A tu entender, ¿cuándo comienza la fusión del arte con la moda, realmente?

D.P: En realidad, la primera fusion la hizo Miguel Angel, cuando diseno los uniformes para la Guardia Suiza en el Vaticano, durante el Renacimiento. Luego, en los anos 30, la genial Elsa Schiapparelli uso a la arquitectura como marco para vestir el cuerpo y convoco a Dali y a Jean Cocteau, sin olvidarse de Picasso, para que ilustraran su ropa. Tampoco me olvido de un tapado que hizo con patchwork de fotos y graficas de Man Ray en l939. Lo que ocurrio aca en cambio, es que el Di Tella puso de moda al arte, en los 60.

F.P.: ¿Cómo es ahora esa fusión?

D.P.: En estos dias la moda no esta considerada arte mayor. Aunque se divulgue lo contrario. Para mi, diseno, es una forma de pensar el mundo. Hoy, hay, en cambio, un casamiento de cultura y comercio. En un pais sin industria nacional es inutil hablar de diseno con identidad. Lo que si es real en el primer mundo, cuando las etiquetas principales no llaman a los artistas, sino a los disenadores que siguen o forman tendencias. En mi caso, el mejor ejemplo fue el de Alberto Grimoldi, cuando me auspicio y produjo los 40 pares de dobles plataformas de cuero en tonos fluo, en el 67. Toda una proeza, cuando no se equivoco trasponiendo entonces las fronteras del consumo al mundo artistico. Ojala muchos lo hubieran imitado en los anos que pasaron y ojala se empiecen a animar ahora. Especialmente, en momentos de reconstruccion.

F.P.: Tu talento en todos los rubros del diseño, ¿hizo que firmaras obras arquitectónicas, y objetos de moda y decoración o gráfica impresa, sin descuidar tu carrera artística nunca?

D.P.: Fueron diferentes momentos y circunstancias. Todo lo que fue arquitectura cuando hice direccion de arte en arquitectura interior y exterior, fue muy arduo y demandante. Especialmente la obra del Shopping de siete mil metros que se construyo en Adrogue. Me exigio tiempo completo durante 2 anos. O cuando, hice lo mismo con la boutique Limbo, o las oficinas de la firma NEC, en los 90. El spa y salon de peinados de Alberto Sanders, fue una gran satisfaccion porque alli disene desde los uniformes, hasta la fachada y ese trabajo obtuvo un premio a uno de los reciclajes mejor hecho, otorgado por el Museo de la Ciudad, en l987. En cuanto al diseno de objetos utilitarios, recuerdo a Osvaldo Giesso, cuando me convoco para una muestra sobre relojes y lo resolvi apelando al glamour, algo de que en general carecen los relojes. Disene un reloj-mono, encerrando la muneca con una especie de cinta blanda en tres colores de oro, que tento a Veronica Castro y lo compro en uno de sus viajes a la Argentina. Otro trabajo que me fascino fue disenar la vajilla de la loza Hartford, apelando a dibujos sobre los signos del Zodiaco, en conjunto con Charlie Squirru, un experto en la materia.

F.P.: En los 70 fuiste productora de modas y periodista en la revista Claudia. ¿Como fue esa experiencia?

D.P.: Fui convocada por Diego Barrachini que dirigia Claudia en ese momento, para reformular, a mi manera, la vida domestica y la estetica del mundo cotidiano. Queria mi mirada ironica pero realista sobre todos los temas, desde ropa hasta joyas o servicios y rituales de la vida diaria. Queria trascender el "olor a panal" con textos y dibujos e ilustraciones hechas por mi con imaginacion, y sobre todo humor. Fueron 6 paginas por temporada que me ensenaron mucho. Se llamaba Practi-Claudia.

F.P.: ¿Cuáles son tus sueños hoy?

D.P.: Mi sueno seria un espacio que muestre el mundo de Dalila y reflejara mi estilo y mi imaginacion. Un lugar en donde pudiera lograr que el arte-disenoconsumo, se hiciera realidad en cada objeto. Lograr un espacio de esos que nos fascinan a las argentinas, cuando viajamos y los vemos afuera. Yo creo que seria una manera de demostrar que se puede concretar el sueno de mostrar identidad nacional verdadera, no impostada. Y mucho menos, importada (Revista Debate 2003).

Juan Stoppani : Geometría con espíritu lúdico³

Despues de 30 anos en Paris, 10 en Bretana y pocos meses en La Boca, Juan Stoppani ha vuelto a Buenos Aires, desde donde partio como artista, perteneciente a la corriente estetica que el critico Pierre Restany, bautizara como "pop lunfardo" cuando visito el Di Tella en los anos 60. Nuevamente, en esta muestra recien inaugurada en Roldan, volvemos a recuperar a Stoppani, con su espiritu ludico, junto a su ironia militante, dentro de los codigos basicos de la geometria simple, sumada a las tradiciones del arte popular mundial.
El conjunto de obras, abarca dibujos, esculturas, y objetos decorativos irresistibles. Tan sorprendentes e imaginativos como una escultura-zapato a lunares rojos, que se exhibe con su correspondiente dibujo en rayas azules y blancas. O las series de perfiles de senoras y senores, esculpidos con ironia fina, en ceramica de diversos colores y texturas logradas en su taller porteno recientemente. Alli estan el "Senor geometrico" o la "Senora del rulo", deslumbrantes y de clara inspiracion pop.
Los animales diversos tambien en ceramica, entre los cuales se descubren, ranas, y un dragon rojo se codean con otros objetos decorativos del mismo material. Y alli surge el testimonio de humor negro en "Acto fallido" como se llama la obra que casi relata una anecdota criminal: un hacha se hunde en un almohadon salpicado de sangre. Para suavizar ese impacto, Juan hizo "La mano del angel" y mas festivo, una figurita emblematica de Disney, "Minie-Mae", a la que el autor agrego la cuota de sensualidad de Mae West.
La esfera-luna llena, de gran dimension y cara esculpida suena a homenaje a Melies.
De los anos 70 y 80, son algunas pinturas con tecnicas mixtas, que incluyen alguna tela impresa por el autor, otro prodigio del artista. Un cuadro "Caos geometrico", de grandes dimensiones muestra el talento en su incursion en la abstraccion geometrica y el deslumbrante sentido del color, en los 80. Los gatos, las ranas, y un escarabajo egipcio, pero tambien las figuras del tarot, son los temas que reservo para las serigrafias.
El gran "come back" de su obra en Buenos Aires, se realiza esta vez, con la exhibicion de sus ya legendarios tres pianos de tamano natural, construidos sobre estructuras de madera y forrados en diferentes texturas, correspondientes a su obra "Camp, kitsch y pop" que se viera en el Di Tella en l966, con gran exito. Uno, esta revestido de plumas de gallo tenidas de verde, rojo, ciclamen y amarillo. Otro, forrado en cibelina blanca y el tercero, tapizado en papel imitacion marmol, hablan del vigor y la vigencia de su autor. La proeza de rehacerlos actualmente, fue posible gracias a las dimensiones adecuadas de Roldan, en un espacio organizado por Alvaro Castagnino.

Tapia en Malba Moda. Antropóloga de la moda⁴

Con una retrospectiva (l966.2006) Mary Tapia celebra sus 40 anos con la moda y renueva su compromiso con la criollez. Nacida en Montero y educada en Lules, dos pueblos del Tucuman profundo, Mary es hija de madre espanola y padre tucumano nativo de ocho generaciones. Por lo tanto, ella es una criolla tipica, segun el diccionario. Y segun su devocion inquebrantable por reflejar su identidad en todas sus colecciones, desde que llego a Buenos Aires y luego de que abandonara su intencion de ser actriz y cambiara su via de expresion hacia la ropa con raices netamente autoctonas en los 60, cuando eran consideradas extravagantes por el gusto oficial de la moda argentina.
Sus comienzos, en el 66, se vieron en la galeria El Laberinto, mezclando ya entonces audaces texturas del Noroeste Argentino, con encajes y puntillas europeizadas. Los minivestidos de barracan en cambio, hechos con esa tela y liencillo de algodon, algunos bordados por naturales del norte, fueron paseados en un audaz desfile realizado al borde de la pileta de natacion de los Banos Colmegna, adonde las modelos alternaban con atleticos jovenzuelos en panos menores. El exito y su destino estuvo marcado alli. En su estilo inmutable y sensible a las texturas latinoamericanas. Para eso viajo a Villarrica en Paraguay rescatando el ahopoi, tan amado por ella como el barracan de telares nortenos argentinos. Desde l966, ninguna coleccion ha nacido sin esas urdimbres. En el 69, cuando Romero Brest la invito a exhibir sus "obras" en el Di Tellla, Mary bautizo a esa muestra como Pachamama Prêt à porter. La tarjeta de invitacion reproducia reflexiones y presentacion de Mary Tapia para ese nuevo publico: "En Buenos Aires, la ultima moda no llega nunca. Porque recien seis meses despues hay que ponerse lo mismo que usan las europeas. En cambio, que barbaro lo que hacen nuestras collas, o las mujeres del Paraguay o las indias de Zuleta en barracanes, ponchos, tapices y guardas bordadas. En esta coleccion se mezclan esas texturas con tejidos de otavalo y bayetas a mano, por lugarenos de Cuenca, en Ecuador, o tapetes de Quito. Por todo eso, crear una moda argentina, se convirtio en mi obsesion." A partir de alli, la ropa de Mary Tapia empezaba a consagrarse en el ambito de las elegantes e intelectuales chic que cruzaban la Galeria del Este a comienzos de los 70. Entre ellas se destacaba Maria Luisa Bemberg, entre otras, vistiendo un Tapia autentico, para asistir al lanzamiento de un libro de Borges o Mujica Lainez, en la Libreria La Ciudad. La ropa de esta tucumana que llego a Buenos Aires a los 15 anos, queriendo ser actriz, antes de descubrir su fervor costurero, ya habia encontrado a sus seguidoras. Hasta que en el 73 su coleccion cruzo a Nueva York invitada por el Center for American Relations. El desfile se hizo con la musica del Gato Barbieri tocando Yupanqui con acentos del jazz. Levitones de barracan con botones y detalles de terciopelo, y piezas unicas, bien cotizadas como tapados muy amplios de oveja negra, procedente de Abrapampa, cerca de la Quiaca, con pelerina bordada con cintas de terciopelo. Esos anos del 70, fueron decisivos para esta suerte de antropologa de la moda, como siempre me gusta llamarla para definir su rol en la costura.
Invitada al Salon del Prêt-à-porter parisino, sin embargo, prefirio debutar en el teatro L'Epee de Bois, centro de la vanguardia en Paris, cedido por Arrabal y Delphine Seyrig, convocados por toda la barra de sus amigos que vivian ya en Paris: Alfredo Arias, Marilu Marini, Facundo y Marucha Bo, Juan Stoppani y Copi.
Un aterrizaje brusco y conservador hasta la exageracion, fue el que sufrio Mary Tapia, al alquilar una boutique en la Galeria Promenade, al volver de Francia. Para contrarrestar tanta burguesia, presento su coleccion con una puesta audaz e inedita, muy informal para esos anos. Era "gente comun" lanzada a la pasarela, caminando o estando, simplemente. Esa voluntad de espontaneidad quedo tambien ratificada en la eleccion de los materiales todavia no sacralizados en la costura y mucho menos en la alta costura. A la gran mayoria de barracanes, se sumo la humildad de la chagua, esa red vegetal tejida y coloreada por los indigenas en el Chaco, con la que los y las aspirantes a hippies de los 60 y 70, nos vestimos, ya con chalecos largos o con bolsos colgando de nuestros hombros de militantes progre y ecologistas avant la lettre.
Al comenzar el siglo XXl, Mary fue premiada por los portavoces de la moda oficial argentina.
En 200l, la Camara Argentina de la Moda, la corono con dos tijeras simbolo de su premio en ese ambito. Una tijera de Oro, distincion maxima, y una tijera de plata, a su trayectoria. En el 2002, le dieron el Premio Konex de Platino, por sus dones en el arte de la costura. En ambos casos, agradecio y celebro a los jovenes disenadores que con su trabajo y su talento buscan contribuir a crear una moda netamente argentina, citando elementos y formas alternativas derivadas de lo criollo.

Marcial Berro. Lujo y memoria⁵

Luego de casi una vida en Europa, creando y exhibiendo alli su talento reconocido en casi toda su produccion de alhajas y objetos decorativos, Marcial Berro eligio, como ambito natural y elegante, al Museo Nacional de Arte Decorativo, para realizar su primera muestra en Buenos Aires. Aqui se descubre, en cada pieza, su singular estetica y extrema sensibilidad, tanto en su calidad de autor de "bijoux d'artiste" como de disenador exquisito, cuando busca recrear y recorrer las fuentes poeticas de sus objetos decorativos de la vida cotidiana.
Desde hace anos, sigo con admiracion y asombro la evolucion de sus trabajos. Y ahora me atengo a las definiciones que elige el mismo a la hora de situar su elegante nocion del lujo, que escapa siempre al lugar comun. Para Berro, la mas acertada es la acepcion que hace el Webster Dictionary, de la palabra alhaja. "Es el objeto sublime, para el juego y la performance". Asi lo entendio tambien Andy Warhol en los anos 70, cuando ambos se conocieron en Nueva York y el artista agasajo el talento de Berro, en su revista Interview, y a la vez, a la vez que se convertia en el dueno de la primera alhaja firmada por Berro. Era un mecano de piezas intercombinables de plata, basado en formas esfericas y conicas, que devendrian emblematicas en las colecciones del disenador, logradas con oro, plata, piedras semipreciosas y raras, corales o semillas exoticas, engarzadas con sensualidad.
A partir de alli, el perfil de sus seguidores estuvo definido en artistas, intelectuales, gente de teatro y de cine, y mujeres libres de mandatos, que reconocen en sus alhajas la busqueda del objeto unico, irrepetible y celebratorio. Alhajas desprovistas de arrogancia, sin epoca, sin moda. Marcadas, sin embargo, por influencias etnicas latinoamericanas, de India, de Africa, y todo el Mediterraneo, sutilmente salpicadas por un espiritu contemporaneo.
Las huellas de Berro, se extienden luego, o al mismo tiempo, a los objetos decorativos, con la atmosfera que definia Baudelaire, "lujo, calma y voluptuosidad". Fue un extravagante balde de hielo de plata y un insolito picaporte de laton dorado logrado en volumenes circulares, los objetos elegidos con su firma, que consagraron a Marcial Berro como integrante valioso de la nueva generacion de disenadores en la decisiva muestra Capitales Europeas del Nuevo Diseno Frances, en l99l, en Paris. Despues, se suceden exposiciones memorables. En el Museo Mandet, de Riom, exhibe sus trabajos en el area de las artes aplicadas: muebles, espejos, ornamentos de interiorismo, como sus arboles truncos y piezas importantes de ebanisteria.
Durante varios anos alterna exposiciones de alhajas en la galeria parisina de Naila de Monbrison y plateria y joyas de plata en Arthus Bertrand, con otras de muebles y objetos decorativos en Pierre Passebon. Y en la Asociacion de Amigos del Museo de Arte Moderno del Centro Georges Pompidou, a quienes autoriza ediciones limitadas de tres alhajas de las que es autor y de su pieza mas importante de ebanisteria:
"Juego de espejos". Desde l987, conoce y trabaja con grandes maestros artesanos franceses, en la produccion de objetos de gran formato, ademas de orfebres y ebanistas. Luego de ser invitado por Baccarat para producir con sus inefables vidrieros, piezas memorables como sus macetas luminosas, vasos de cristal con gotas de oro, y timbales. Y a porcelanistas de la Ancienne Manufacture Royale de Limoges, para disenar platos con inesperados soles y trazos geometricos, que pueden apreciarse en esta muestra. Despues llegarian los alfareros de la Escuela de Artes Aplicadas de Chantilly, comparables, en su excelencia, a los argentinos con quienes trabajo en la Escuela Municipal de Avellaneda, en las versiones locales de sus disenos emblematicos: un par de columnas truncas, con ramas cortas, de ceramica, y se convierte en un elemento decorativo inesperado para separar espacios interiores , ademas de vasijas, tinajas y macetas de terracota, que juegan con elementos esfericos de bochas de volumenes sumamente atractivos. Los botellones de tierra antracita con picos de plata, sugieren el refinamiento de sus objetos de la vida cotidiana.
Marcial Berro tambien trae a su memoria, en esta muestra, a sus "belles parisiennes", privilegiadas duenas de sus alhajas, exhibiendolas como un testimonio precioso, en las excelentes fotos de Vincent Darre, tal como fueron expuestas en la Casa de la Moneda de Paris, y es la mejor forma de ilustrar una pieza viva del autor entonces. Y ahora, en esta prestigiosa exhibicion.

Notas

¹ Nota realizada por la autora para el Diario Página 12 el 26 de octubre de 2001.

² Nota realizada por la autora para la Revista Debateel 30 de octubre de 2003.

³ Nota realizada por la autora para el Diario Página 12, el 23 de junio de 2009.

⁴ Integro el Catalogo de Malba Moda, 14 de noviembre de 2006.

⁵ Integro el Catalogo del Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires, 14 de Julio de 2008.

Fecha de recepcion: marzo 2012
Fecha de aceptacion: junio 2012
Version final: junio 2013